REVISTA DE VIAGENS DO SUNDAY TIMES

CABO VERDE: 'PARECE QUE TUDO AQUI É MÚSICA'

No arquipélago vulcânico próximo ao oeste da África, Jenni Doggett encontra praias imaculadas, trilhas nas montanhas e bandas de jazz nas ruas.

Ilha de Santo Antão, em Cabo Verde
ALAMY

Jenni Doggett
Domingo, 24 de abril de 2022, 12h01 BST, The Sunday Times

No alto de uma montanha tempestuosa em São Vicente, estou tomando chá feito de nuvens e erva-doce. É um casamento tipicamente cabo-verdiano entre o prático e o poético. Miguel, o modesto proprietário da Cabana de Chá, sobe cerca de 700 metros a pé diariamente para colher névoa e destilá-la com ingredientes botânicos em chá e licor perfumados.

Estou no meio de uma semana explorando três das dez ilhas vulcânicas espalhadas que formam o cabo Verde arquipélago na costa oeste da África. Fui atraído para Cabo Verde pela sua variedade. Totalmente indeciso sobre que tipo de férias eu precisava - sol e areia preguiçosos, aventura ativa ou carregamento cultural - essas intrigantes ilhas do Atlântico parecem oferecer tudo.

Não tenho certeza se é o chá, a altitude ou o clima perfeito, mas me sinto revigorado. O vento canta e as árvores dançam. Edson Oliveira é meu guia em São Vicente. Ele é um músico talentoso e oferece a sua teoria de que talvez tenha sido esta paisagem sonora natural que inspirou a rica herança musical de Cabo Verde.

Passeio a cavalo à beira-mar
ALAMY

São Vicente é geralmente aceite como o coração cultural das ilhas de Cabo Verde e Mindelo, a sua capital, vibra de vida. A arquitetura desgastada da era colonial portuguesa circunda o movimentado porto. Ando pelas ruas ao anoitecer, debatendo onde jantar. Fico surpreso ao passar por uma cabeça gigante desencarnada em um pátio, uma relíquia do carnaval pré-Covid. A pandemia teve um grande impacto, mas a ajuda da diáspora cabo-verdiana de um milhão de pessoas ajudou os ilhéus a sobreviver. Mais cabo-verdianos vivem fora das ilhas do que nelas.

Histórias de gerações perdidas pela seca, pela emigração e pelo mar estão entre os temas melancólicos da morna — forma de música e dança que ficou famosa por Cesária Évora. Murais e dedicatórias à Diva Descalça, como era conhecida, aparecem em cada esquina. Edson e eu observamos o pôr do sol pintar o porto de violeta e decidimos comer na marina onde seus amigos estão brincando. Deleito-me com um peixe-boi recém pescado e um vinho branco azedo da ilha do Fogo. Vários cantores se juntam à banda, que segue perfeitamente entre funana e reggae baseados em acordeão. Edson entrega uma morna devastadora ao céu noturno.

Seguimos para um pequeno clube de jazz onde a banda toca na rua. O clima é suave e acolhedor. Os moradores locais, voltando do trabalho para casa, param para ouvir; um homem dança na estrada, indiferente ao trânsito. A conversa crioula e os sons ambientais da rua de alguma forma melhoram as músicas – parece que tudo aqui é música. Quero ficar a noite toda, mas pensar em uma balsa cedo pela manhã me deixa aconchegado por volta das 22h.

Na travessia do Mindelo para o Porto Novo na madrugada do dia seguinte, os motores trepidam e balançam com a ondulação, uma clara lembrança de que estamos no Atlântico indomável. No convés de proa, borrifo sal em meus olhos, mas não consigo me desvencilhar da vista encantadora enquanto partimos. A luz do sol perfura o céu nublado, focando um holofote aparentemente divino na Baía do Mindelo. Estou tão hipnotizado pelo que está atrás de nós que quase perco a vista à frente. Santo Antão surge do oceano em imponentes penhascos com costas de lagarto. Nuvens presas nos picos permanecem estranhamente imóveis, ocultando o cume da vista.

A praia de Santa Maria na ilha do Sal
ALAMY

Embora as ilhas que visito partilhem certos sabores, cada uma tem um carácter distinto – por isso parece que estou a fazer três viagens bastante diferentes. Se São Vicente é o artista do arquipélago então Santo Antão é o jardineiro. Embora grande parte do terreno de Cabo Verde seja árido e despovoado, Santo Antão é uma explosão de figos selvagens, palmeiras e dragoeiros.

Em Porto Novo entro na traseira aberta de uma aluguer, uma pick-up partilhada, para um passeio pela ilha com o guia residente Odair Gomes. Seguimos lentamente pela Old Road de paralelepípedos. Estas rotas de montanha épicas mostram a tenacidade cabo-verdiana em grande escala, meticulosamente construída ao longo de décadas com pouco mais do que coragem e picaretas. Da mesma forma, os terraços épicos marcados em desfiladeiros de basalto parecem desafiar a física.

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Subimos em um microclima de neblina densa, parando brevemente para empilhar camadas e inalar uma dose amarga de café na Floresta do Planalto Leste. Terra vermelha rica em ferro e orgulhosas coníferas margeiam a estrada. O ar está impregnado de flores aromáticas de mimosa. Eu olho para o que parece ser um feixe de feno com pernas saindo da névoa. Além dos ocasionais alugueres carregados de turistas e de alguns caminhantes - na verdade, a melhor maneira de ver a ilha é a pé - estes burros sobrecarregados são o único outro tráfego na estrada.

Yoga na Praia de Santa Maria, Sal
FERIADOS DE SERENIDADE

Continuamos a nossa viagem vertiginosa pelos Vales do Ribeira, passando pela fabulosa aldeia das Fontainhas — a vista deste aglomerado de casas que beija o céu é dita por Geografia nacional ser uma das mais bonitas do mundo. Observo um turista quase se eliminando do pool genético tentando capturá-lo em uma selfie na beira do penhasco.

Saímos da estrada para o que parece ser uma vala, mas nos leva a um restaurante arejado com varanda. Uma dose revigorante de grogue, o onipresente licor de cana-de-açúcar local e o queijo de cabra caseiro são seguidos por suco de hibisco crocante e um saboroso ensopado de porco. A diversão é proporcionada por um pardal delinquente que tenta roubar um inhame com o dobro do seu tamanho.

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Passo a noite no Pedracin Village, um retiro pitoresco no norte do Vale do Ribeira Grande. Ao anoitecer, os ventos empoeirados do Saara criam um brilho ocre tornando todo o cenário irreal, como se fosse uma foto antiga em sépia. O vento rosna e assobia em volta do meu quarto, conduzindo uma orquestra de árvores do lado de fora da minha janela.

No dia seguinte, Odair me pega em outro aluguel e seguimos para o sul, através do deserto escaldante. Cercados de cabras salpicam as colinas e plantas de aloe vera rosa desbotadas projetam seus tentáculos serrilhados para fora do solo como criaturas marinhas petrificadas. Quase consigo distinguir São Vicente ao longe, quase indiscernível do mar. O vento sopra em meu cabelo enquanto descemos até o nível do mar. Fortalecidos por outra parada grogue, exploramos a praia negra vulcânica do Tarrafal, brilhando como pó de carvão, compensada por mares brancos e agitados.

Minha passagem por Santo Antão é emocionante. Sinto como se tivesse atravessado continentes inteiros, mas depois de dois dias chacoalhando na traseira de um caminhão, estou pronto para as férias preguiçosas na praia da minha viagem. O Sal é a ilha mais desenvolvida em termos de turismo e é possível encontrar com segurança longas e vazias extensões de praia de areia clara. Tento ficar parado e aproveitar o sol, mas me sinto tão energizado pelas aventuras anteriores que não consigo ficar parado.

Faço um passeio matinal pela principal cidade de Santa Maria. Casas exuberantemente coloridas e blocos de construção cinzentos ficam lado a lado. Explosões de buganvílias magenta cobrem ocasionalmente o telhado. Os cães estão por toda parte, inertes na rua, como se tivessem sido derretidos por Salvador Dalí. O cais da cidade fervilha com a indústria. Os pescadores descarregam o pescado e as mulheres agacham-se sobre os cestos para limpar o peixe, com as escamas formando lantejoulas nos braços.

A estrada de montanha de Santo Antão
FERIADOS DE SERENIDADE

Remo com filhotes de tubarão-limão na Baía dos Tubarões e flutuo nas crateras salinas da Pedra de Lume. Os minerais deveriam tirar dez anos de você, então se eu vier todos os dias durante os próximos três dias, me pergunto. . . mas aparentemente não funciona assim. Ainda quero ver mais.

Minha experiência com cavalos se estende apenas a saber qual é a ponta mordaz; mesmo assim, decido que um passeio será uma ótima maneira de dizer adeus à ilha. Chegando aos estábulos, estou cercado por nobres cavaleiros escandinavos, todos ansiosos para galopar pela praia. Eu sou o único novato. Meu calmo cavalo de resgate branco, Ufa, passeia enquanto os outros se distanciam. Não posso falar por Ufa, mas estou perfeitamente feliz balançando pelas dunas apreciando a vista. Passamos por acácias ressecadas que se estendem num aparente estado de saudade e salinas cristalinas que espelham o céu. Passo metade do passeio planejando meu retorno, para explorar as grandes dunas da ilha da Boa Vista, mergulhar com snorkel com tartarugas cabeçudas e caminhar pelas crateras do Fogo. Três ilhas já derrubadas, faltam sete.

Jenni Doggett foi convidada da Cape Verde Experience, que oferece sete noites de B&B entre as ilhas do Sal, São Vicente e Santo Antão a partir de £ 1.549pp, incluindo voos, ferries e transfers (caboverde.co.uk). Os viajantes devem se registrar em facilidade.gov.cv, preencha um formulário de viagem internacional em igrp.gov.cv e, se não estiver totalmente vacinado, deve apresentar um certificado de recuperação com não mais de 90 dias ou um PCR ou teste de fluxo lateral negativo 72 ou 48 horas antes da partida, respectivamente. Menores de 13 anos estão isentos.