Cquem não gosta de passear pelas ilhas? Promete romance, aventura e variedade para resolver discussões: você tem a chance de tirar vários feriados de um; agradar vários membros da família de diversas idades e interesses; para coletar vários ímãs de geladeira. A questão é que realmente requer sol – e eu queria ir no outono, quando a Croácia e a Grécia estariam esfriando; as Scillies estão frias. Mas em vez de virar para leste, para a Tailândia, ou para oeste, para as Caraíbas, olhei para sul, para um arquipélago servido por voos de cerca de cinco horas, onde uma diferença horária mínima significa um jet lag mínimo, e as temperaturas de outubro oscilam serenamente em torno dos vinte e cinco graus. Cabo Verde, ah.

Como uma meada de gansos a apontar para leste, em direcção ao Senegal, Cabo Verde é um V solto no meio do Atlântico, formado por dez ilhas. Nossa família planejou acomodar três deles em uma semana de férias de meio período. Começaríamos no nordeste do Sal (água azul e praias para crianças de dez anos), pularíamos algumas ilhas a oeste até São Vicente (música e arte para mim) e depois pegaríamos a balsa para o noroeste de Santo Antão (montanhas exuberantes e casa -preparado grogue para meu marido) antes de refazer nossos passos dia após dia até Sal - uma espécie de férias com efeito matryoshka dentro de um feriado dentro de um feriado.

Primeiro, algumas informações básicas. Se os nomes não revelam, a moeda do escudo revela; Cabo Verde já foi governado pelos portugueses, só alcançando a independência em 1975. Excepcionalmente para uma colónia, estava desabitado quando Antonio de Noli apareceu em 1456, então pelo menos a terra não foi roubada de ninguém - mas os escravos da África Ocidental foram trazidos para cá. para trabalhar nas novas plantações de cana-de-açúcar e algodão, e as ilhas tornaram-se um importante entreposto comercial de escravos, com uma população, estabelecida precocemente, de mestiços europeus-africanos.

cabo Verde assumiu outras funções ao longo do tempo – como escala para os navios se reabastecerem com alimentos e água, carvão e petróleo; como um centro transatlântico de telecomunicações; como destino turístico. Servir as necessidades dos estrangeiros trouxe a Cabo Verde um cocktail de influências culturais, mas deixou-o exposto aos ventos fortes da fortuna internacional, e a história de festa, fome e navegação das ilhas tornou a emigração um facto da vida cabo-verdiana. A diáspora de um milhão de pessoas tem o dobro do tamanho da população residente nas ilhas; as transferências bancárias internacionais do primeiro são fundamentais para a economia (a queda relacionada com a pandemia nas remessas de comunidades da Nova Inglaterra, Portugal e Países Baixos teve mais impacto do que a própria Covid).

Tudo isso contribui para uma fluidez, uma impermanência que dificulta a compreensão da natureza do lugar. Então perguntei ao Edson Oliveira, nosso guia em São Vicente, o que resume a identidade cabo-verdiana? Depois de uma breve apresentação ao Sal - conhecer-nos-emos melhor no final da semana - trocamos as suas planícies áridas pelas encostas cobertas de acácias de São Vicente. Edson levou-nos até às ruínas do forte do século XIX acima da capital Mindelo para nos mostrar as montanhas de Santo Antão do outro lado do mar, o grande porto natural, Monte Cara (“Face Mountain” com o seu perfil de George Washington virado para o céu) e as pixelações das casas da cidade pintaram todas as cores do mapa Dulux. Edson é uma figura importante do comitê de carnaval da ilha e um cantor talentoso, então eu deveria ter esperado sua resposta. “É música”, disse ele. “É a nossa capacidade de absorver outras culturas e transformá-las em algo nosso.” Para uma nação de emigrantes, é claro, a música também é uma lembrança de casa facilmente transportável.

Daqui resulta que a heroína nacional de Cabo Verde – “a nossa rainha” – é uma cantora: Cesária Évora, a falecida “diva dos pés descalços” vencedora de um Grammy, cuja música morna melancólica e saudosa chamou a atenção do mundo moderno para as ilhas. O aeroporto de São Vicente tem o nome da sua filha mais famosa e vimos a sua cara por todo o lado – nas t-shirts, nos sacos, nos postais, nas garrafas, na nota de 2.000 escudos.

Ela estava assistindo de um mural de dois andares enquanto nos sentávamos à noite na Praça Dom Luis, com cervejas e Fanta de laranja nuclear na mão, para apreciar os músicos tocando morna e coladeira suave do lado de fora da Casa Café Mindelo. Encontrámos música ao vivo em todas as ilhas que visitámos – muitas vezes simples grupos de dois ou três com uma guitarra, uma caixa de cajon, um par de pulmões – mas Mindelo está há muito tempo no centro de tudo. “Nas férias escolares, sentávamos na Praça Nova e brincávamos a noite toda”, disse Edson.

Quando a banda do café fazia uma pausa entre as músicas, ouvíamos outra vindo de um lugar algumas portas adiante. Saindo do hotel Oasis Porto Grande, na Praça Nova, vimos um grupo de 20 dançarinos praticando na rua; no cais do porto, casais moviam-se juntos em um ritmo mais lento. Havia arte também - em pequenas galerias e no colorido Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, no mercado da Praça Estrela, em estátuas municipais e murais alegres em prédios antigos e quarteirões modernos com pintura descascada - mas era música que estávamos inalando.

Exceto em São Pedro, onde prendemos a respiração principalmente. Nesta aldeia perto do aeroporto os murais são mais de tartarugas do que de cantores; os pescadores percorrem uma linha lateral rudimentar, levando os visitantes a algumas centenas de metros da costa em seus barcos de madeira para nadar com os cabeçudos. “Isso os torna valiosos vivos, por isso ajuda a protegê-los da caça furtiva”, disse Edson.

Didi, o dono do barco, jogou alguns restos de sardinha na água para atrair as tartarugas, mas nos disse para evitar tocá-las - embora ele pudesse ter avisado as tartarugas para não se esgueirarem atrás dos nadadores que se agitavam na água, opa. Touché, vá embora! Mas parecia que eles estavam perdoando e com fome, e nosso tempo na água quente e clara com as tartarugas foi uma alegria; Eu gostaria de ter reprimido o sorriso no rosto do meu filho.

Mas espere, esta era a ilha da música. A natureza deveria vir de balsa no dia seguinte em Santo Antão. E aconteceu, enquanto acenávamos au revoir ao musical Edson e olá ao caminhante Neu Rodrigues e seu filho motorista, Hélio. Uma rápida estrada de asfalto contorna a costa, mas subimos até às montanhas acima de Porto Novo pela estrada mais pitoresca, com acácias e sol dando lugar a pinheiros e neblina quando encontramos uma série de nuvens encalhadas nas alturas da ilha. Agora a estrada de paralelepípedos de basalto — bem portuguesa — ganhou um ar de conto de fadas. Passamos por pequenas propriedades cada vez mais exuberantes; paramos no menor quiosque do mundo para tomar café local, queijos caseiros e doces de coco. Neu fez questão de pagar, contando-nos mais tarde que o que diferenciava Santo Antão das ilhas irmãs não era apenas a topografia, mas também a sua localização. morabeza, a palavra crioula para hospitalidade

Liz com sua família

A nuvem significava que tínhamos que acreditar em Neu quando ele nos disse que havíamos atravessado para o norte fértil e bem irrigado — mas havíamos emergido novamente, graças a Deus, quando chegamos à serra do Delgadinho. A estrada aqui passa ao longo de uma estreita divisória que divide dois vales profundos - Ribeira Grande e Ribeira da Torre - e as vistas que proporcionava eram surpreendentes. A vegetação se espalhava pelas encostas íngremes demais até para cabras; cachoeiras de um dia desciam pelas falésias; e quando desviei os olhos de um lado, havia ainda mais do outro. Olhando para os terraços e áreas de cultivo improváveis, parecia quase Machu Picchu Andina. Mais tarde, nos vales, Neu apontou bananeiras, fruta-pão, mandioca, amêndoas, mangas e, sobretudo, cana-de-açúcar. Tínhamos encontrado a natureza. (E uma destilaria de grogue de cana-de-açúcar para uma degustação potente.)

Não tivemos tempo de aproveitar as trilhas para caminhadas da ilha (isso foi um suspiro de alívio para uma criança de dez anos?), mas mesmo um passeio no início da noite saindo do nosso hotel, a Aldea Panoramica, no início da trilha de oito quilômetros, longo Paul Valley, nos deu outra chance da beleza natural, da mudança de luz e da escala do tipo "coloque você no seu lugar".

No Sal também havia natureza - borboletas gigantes, pernas de pau alaranjadas, filhotes de tubarões-limão nadando em águas rasas - mas na verdade esta era a simples ilha de férias das cervejas Strela na praia e nas piscinas dos hotéis; o enorme exemplar onde estávamos hospedados, o Hilton, pode ser o melhor onde nadei. É a ilha onde, pelo menos para os visitantes, o omnipresente slogan “Cabo Verde: sem stress” ganha destaque. (Para os ilhéus, que dependem da água dessalinizada e se voltaram para o turismo quando a agricultura desistiu, a questão pode ser diferente.) Há desportos aquáticos para reservar e passeios para fazer, mas o melhor do nosso foi o nosso guia, Paulo Soares. Falou francamente sobre a vida na ilha, levou-nos à bonita vila piscatória de Palmeira no momento em que os cheiros da garoupa grelhada estavam mais irresistíveis e disse-nos onde encontrar a melhor música ao vivo na principal cidade turística, Santa Maria. Ele próprio estava prestes a sair de férias - tinha escolhido Santo Antão.

O que mais se aproxima de uma grande dama em Santa Maria é o Hotel Morabeza, uma instituição de 56 anos na pole position junto ao cais de pesca. O jantar na sua esplanada cintilante foi um buffet com banda sonora de guitarrista, e enquanto me servia de uma colher de cachupa, o prato nacional de milho de Cabo Verde, de um excelente pedaço de bonito, de uma fatia de bolo de banana (prato à parte, não se preocupe ), ocorreu-me que, seguindo uma tradição europeia centenária, era isto que eu tinha feito durante toda a semana: inventar a minha própria versão das melhores partes das ilhas. A minha escolha e mistura de ilhas em ilha deu-me os maiores sucessos de Cabo Verde.

Liz Edwards foi convidada da Cape Verde Experience, que oferece sete noites de B&B a partir de £ 1.879 por pessoa, incluindo voos e transfers (caboverde.co.uk)

Fonte: A Hora