LA REVISTA DE VIAJES DEL DOMINGO TIMES

CABO VERDE: 'PARECE QUE AQUÍ TODO ES MÚSICA'

En el archipiélago volcánico frente a África occidental, Jenni Doggett encuentra playas vírgenes, senderos de montaña y bandas de jazz en la calle.

La isla de Santo Antao en Cabo Verde
ALAMI

Jenni Doggett
Domingo 24 de abril de 2022, 12:01 a. m. BST, The Sunday Times

En lo alto de una tempestuosa cima de una montaña en Sao Vicente, estoy bebiendo té elaborado con nubes y anís. Es una unión típicamente caboverdiana entre lo práctico y lo poético. Miguel, el modesto propietario de Cabana de Cha, asciende unos 700 m a pie diariamente para cosechar niebla y destilarla con ingredientes botánicos para convertirla en té y licor aromáticos.

Estoy a mitad de una semana explorando tres de las diez islas volcánicas dispersas que forman el Cabo Verde archipiélago frente a la costa occidental de África. Cabo Verde me atrajo por su variedad. Absolutamente indeciso sobre qué tipo de vacaciones necesitaba (sol y arena perezosos, aventuras activas o recarga de batería cultural), estas fascinantes islas del Atlántico parecen ofrecerlo todo.

No estoy seguro si es el té, la altitud o el clima perfecto, pero me siento revitalizado. El viento canta y los árboles bailan. Edson Oliveira es mi guía de Sao Vicente. Es un músico consumado y ofrece su teoría de que tal vez sea este paisaje sonoro natural el que inspiró el rico patrimonio musical de Cabo Verde.

Paseos a caballo junto al mar
ALAMI

Sao Vicente es generalmente aceptado como el corazón cultural de las islas de Cabo Verde y Mindelo, su capital, vibra de vida. La arquitectura desgastada de la época colonial portuguesa bordea el concurrido puerto. Deambulo por las calles al anochecer debatiendo dónde cenar. Lo miro dos veces cuando paso junto a una cabeza incorpórea gigante en un patio, una reliquia del carnaval anterior al Covid. La pandemia se cobró un alto precio, pero la ayuda de la diáspora caboverdiana de millones de personas ayudó a los isleños a sobrevivir. Más caboverdianos viven fuera de las islas que en ellas.

Las historias de generaciones perdidas por la sequía, la emigración y el mar se encuentran entre los temas melancólicos de morna, una forma de música y danza que Cesaria Evora hizo famosa. En cada esquina aparecen murales y dedicatorias a la Diva Descalza, como era conocida. Edson y yo vemos la puesta de sol pintar el puerto de color violeta y decidimos comer en el puerto deportivo donde juegan sus amigos. Me doy un festín con medregal recién pescado y un vino blanco agrio de la isla de Fogo. Varios cantantes se unen a la banda, quienes alternan sin problemas entre la enérgica funana basada en acordeón y el reggae. Edson lanza una morna devastadora al cielo nocturno.

Pasamos a un pequeño club de jazz donde la banda toca en la calle. El ambiente es tranquilo y acogedor. Los lugareños que regresan a casa desde el trabajo se detienen para escuchar; Un hombre baila en la carretera, indiferente al tráfico. La charla criolla y los sonidos ambientales de la calle de alguna manera realzan las canciones: se siente como si aquí todo fuera música. Quiero quedarme toda la noche, pero pensar en tomar un ferry temprano por la mañana me hace acostarme a las 10 p.m.

Al cruzar de Mindelo a Porto Novo al amanecer del día siguiente, los motores vibran y se sacuden con el oleaje, un claro recordatorio de que estamos en el Atlántico indómito. En la cubierta de proa, el spray me sala los ojos, pero no puedo apartarme de la fascinante vista mientras partimos. La luz del sol atraviesa los cielos nublados enfocando un foco aparentemente divino en la Bahía de Mindelo. Estoy tan hipnotizado por lo que hay detrás de nosotros que casi me pierdo la vista que tenemos delante. Santo Antao emerge del océano entre imponentes riscos con forma de lagarto. Las nubes atrapadas en los picos permanecen increíblemente quietas, ocultando la cumbre de la vista.

La playa de Santa María en la isla de Sal
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Aunque las islas que visito comparten ciertos sabores, cada una tiene un carácter distintivo, por lo que siento como si estuviera haciendo tres viajes bastante diferentes. Si Sao Vicente es el artista del archipiélago entonces Santo Antao es el jardinero. Si bien gran parte del terreno de Cabo Verde es árido y despoblado, Santo Antao es una explosión de higueras, palmeras y dragos silvestres.

En Porto Novo me subo a la parte trasera abierta de un aluguer, una camioneta compartida, para realizar un recorrido por la isla con el guía residente Odair Gomes. Subimos lentamente por la antigua carretera adoquinada. Estas rutas de montaña épicas muestran la tenacidad caboverdiana en grandes dimensiones, construidas minuciosamente durante décadas con poco más que arena y picos. Del mismo modo, las épicas terrazas excavadas en escarpados desfiladeros de basalto parecen desafiar la física.

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Ascendemos a un microclima de densa niebla, deteniéndonos brevemente para apilar capas e inhalar una amarga sacudida de café en el bosque de Planalto Leste. Tierra roja rica en hierro y orgullosas coníferas bordean el camino. El aire está impregnado de aromáticas flores de mimosa. Entrecierro los ojos ante lo que parece ser un fardo de heno con patas que emergen de la niebla. Además de algún que otro aluguer cargado de turistas y algunos excursionistas (en realidad, la mejor manera de ver la isla es a pie), estos burros sobrecargados son el único otro tráfico en la carretera.

Yoga en la playa de Santa María, Sal
VACACIONES DE SERENIDAD

Continuamos nuestro vertiginoso viaje a través de los valles de Ribeira, pasando por el pueblo de cuento de hadas de Fontainhas; la vista de este grupo de casas que besa el cielo la dice National Geographic ser una de las más bellas del mundo. Observo cómo un turista casi se elimina del acervo genético al intentar capturarlo en una selfie al borde del acantilado.

Nos desviamos de la carretera hacia lo que parece una zanja, pero nos lleva a un restaurante con terraza bien ventilada. Un trago vigorizante de grogue, el omnipresente licor de caña de azúcar local, y queso de cabra casero, seguido de jugo de hibisco crujiente y un sabroso guiso de cerdo. El entretenimiento lo proporciona un gorrión delincuente que intenta robar un ñame del doble de su tamaño.

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Paso la noche en Pedracin Village, un retiro pintoresco en el norte del valle de Ribeira Grande. Al anochecer, los polvorientos vientos del Sahara crean un brillo ocre que hace que todo el paisaje sea irreal, como en una fotografía antigua en sepia. El viento gruñe y silba alrededor de mi habitación, dirigiendo una orquesta de árboles fuera de mi ventana.

Al día siguiente, Odair me recoge en otro aluguer y nos dirigimos hacia el sur, a través del desierto abrasador. Los recintos de cabras salpican las colinas y las plantas de aloe rosa descoloridas sacan sus tentáculos dentados del suelo como criaturas marinas petrificadas. Casi puedo distinguir a lo lejos Sao Vicente, casi imperceptible desde el mar. El viento azota mi cabello mientras bajamos hasta el nivel del mar. Fortificados por otra parada de grogue, exploramos la playa negra volcánica de Tarrafal que brilla como polvo de carbón, compensada por mares blancos e turbulentos.

Mi estancia en Santo Antao es estimulante. Siento como si hubiera cruzado continentes enteros, pero después de dos días dando vueltas en la parte trasera de un camión, estoy listo para las tranquilas vacaciones en la playa de mi viaje. Sal es la isla más desarrollada en términos de turismo y es posible encontrar extensiones largas y vacías de playas de arena rubia. Intento quedarme quieto y tomar el sol, pero las aventuras anteriores me dan tanta energía que no puedo quedarme quieto.

Temprano en la mañana doy un paseo por la ciudad principal de Santa María. Casas de colores exuberantes y bloques de hormigón grises se encuentran uno al lado del otro. Explosiones de buganvillas magenta cubren ocasionalmente el techo. Los perros están por todas partes, tendidos inertes en la calle, como derretidos por Salvador Dalí. El muelle de la ciudad está lleno de industria. Los pescadores descargan sus capturas y las mujeres se agachan sobre las cestas para limpiar el pescado, con las escamas adornando sus brazos.

La carretera de montaña de Santo Antao
VACACIONES DE SERENIDAD

Remo con crías de tiburón limón en Shark Bay y floto en los cráteres salinos de Pedra de Lume. Se supone que los minerales te quitarán diez años de encima, así que me pregunto si vendré todos los días durante los próximos tres días. . . pero aparentemente no funciona así. Aún así quiero ver más.

Mi experiencia con los caballos se extiende únicamente a saber cuál es el extremo que muerde; aun así decido que un paseo será una excelente manera de decir adiós a la isla. Al llegar a los establos, me encuentro rodeado de nobles jinetes escandinavos, todos ansiosos por galopar por la playa. Soy el único novato. Mi tranquilo caballo blanco de rescate, Ufa, pasea mientras los demás se alejan. No puedo hablar por Ufa, pero soy perfectamente feliz balanceándome sobre las dunas disfrutando de la vista. Pasamos junto a acacias disecadas que se extienden en un aparente estado de anhelo y salinas cristalinas que reflejan el cielo. Paso la mitad del viaje planeando mi regreso, para explorar las grandes dunas de la isla de Boa Vista, hacer snorkel con tortugas bobas y caminar por los cráteres de Fogo. Tres islas iTres abajo, faltan siete.

Jenni Doggett fue invitada de Cape Verde Experience, que ofrece siete noches de alojamiento y desayuno entre las islas de Sal, Sao Vicente y Santo Antao desde £ 1,549 por persona, incluidos vuelos, ferries y traslados (caboverde.es). Los viajeros deben registrarse en facilidad.gov.cv, complete un formulario de viaje internacional en igrp.gov.cv y, si no está completamente vacunado, debe mostrar un certificado de recuperación de no más de 90 días de antigüedad o una prueba de PCR o de flujo lateral negativa dentro de las 72 o 48 horas anteriores a la salida, respectivamente. Los menores de 13 años están exentos.