ПУТЕШЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ SUNDAY TIMES

КАБО-ВЕРДЕ: «ЧУВСТВУЕТСЯ, ЧТО ЗДЕСЬ ВСЕ — МУЗЫКА»

На вулканическом архипелаге недалеко от западной Африки Дженни Доггетт находит нетронутые пляжи, горные тропы и джазовые оркестры на улицах.

Остров Санто-Антао в Кабо-Верде
АЛАМИ

Дженни Доггетт
Воскресенье, 24 апреля 2022 г., 00:01 по британскому стандартному времени, The Sunday Times

Высоко на ветреной вершине горы в Сан-Висенте я пью чай, сваренный из облаков и аниса. Это типичный для Кабо-Верде союз практичного и поэтического. Мигель, скромный владелец Cabana de Cha, ежедневно поднимается пешком примерно на 700 метров, чтобы собрать туман и перегнать его с растительными экстрактами в ароматный чай и ликер.

В середине недели я исследую три из десяти разбросанных вулканических островов, образующих Кабо-Верде архипелаг у западного побережья Африки. Меня привлекло Кабо-Вердес их разнообразием. Совершенно не определившись, какой отдых мне нужен — ленивое солнце и песок, активные приключения или культурная зарядка — эти интригующие атлантические острова, кажется, предлагают все это.

Не знаю, причина в чае, высоте или идеальной погоде, но я чувствую себя бодрым. Ветер поет, и деревья танцуют. Эдсон Оливейра — мой гид по Сан-Висенте. Он опытный музыкант и предлагает свою теорию о том, что, возможно, именно этот природный звуковой ландшафт вдохновил богатое музыкальное наследие Кабо-Верде.

Верховая езда на берегу моря
АЛАМИ

Сан-Висенте считается культурным центром островов Зеленого Мыса, а Минделу, его столица, кипит жизнью. Оживленный порт окружен старинной архитектурой португальской колониальной эпохи. В сумерках я брожу по улицам, обсуждая, где поужинать. Я дважды оглядываюсь, проходя мимо гигантской бестелесной головы во дворе, карнавальной реликвии до Ковида. Пандемия нанесла тяжелый урон, но помощь миллионной диаспоры Кабо-Верде помогла островитянам выжить. Больше жителей Кабо-Верде живут вдали от островов, чем на них.

Истории поколений, потерянных из-за засухи, эмиграции и моря, входят в число меланхоличных тем морны — формы музыки и танца, прославленной Сезарией Эворой. Фрески и посвящения Босоногой Диве, как ее называли, появляются на каждом углу. Мы с Эдсоном наблюдаем, как закат окрашивает гавань в фиолетовый цвет, и решаем пообедать на пристани, где играют его друзья. Я наслаждаюсь свежевыловленным янтарем и терпким белым вином с острова Фого. К группе присоединяются различные певцы, которые плавно переходят от энергичной фунаны на основе аккордеона к регги. Эдсон обрушивает на ночное небо разрушительную морну.

Мы идем в небольшой джаз-клуб, где оркестр играет на улице. Настроение мягкое и гостеприимное. Местные жители, возвращаясь с работы домой, останавливаются, чтобы послушать; один мужчина танцует на дороге, равнодушный к движению транспорта. Креольская болтовня и окружающие уличные звуки каким-то образом усиливают песни — такое ощущение, что все здесь — музыка. Я хочу остаться на всю ночь, но мысли о раннем утреннем пароме заставляют меня уложиться в 22:00.

На рассвете следующего дня, когда мы переправлялись из Минделу в Порто-Ново, двигатели вибрировали и рычали на волнах, ясное напоминание о том, что мы находимся в дикой Атлантике. На носовой палубе брызги солят глаза, но я не могу оторваться от завораживающего вида, когда мы уходим. Солнечный свет пронзает пасмурное небо, фокусируя, казалось бы, божественный свет на заливе Минделу. Я настолько зачарован тем, что позади нас, что почти не замечаю вида впереди. Санто-Антао возвышается над океаном в виде высоких скал в форме спины ящерицы. Облака, зацепившиеся за вершины, странно неподвижны, скрывая вершину из виду.

Пляж Санта-Мария на острове Сал
АЛАМИ

Хотя острова, которые я посещаю, имеют общие вкусы, каждый из них имеет свой особый характер, поэтому создается впечатление, будто мне предстоит три совершенно разных путешествия. Если Сан-Висенте — художник архипелага, то Санту-Антао — садовник. В то время как большая часть территории Кабо-Верде засушлива и безлюдна, Санто-Антао представляет собой буйство диких инжира, пальм и драконовых деревьев.

В Порто-Ново я прыгаю в открытый кузов aluguer, общего пикапа, чтобы совершить экскурсию по острову с местным гидом Одаиром Гомесом. Мы медленно петляем по мощеной Старой дороге. Эти эпические горные маршруты демонстрируют упорство жителей Кабо-Верде в целом, они кропотливо строились на протяжении десятилетий с использованием лишь песка и кирки. Точно так же эпические террасы, превращенные в отвесные базальтовые ущелья, кажется, бросают вызов физике.

СПОНСОРИРОВАННЫЙ

• Лучшие отели Кабо-Верде

Мы поднимаемся в микроклимат густого тумана, ненадолго останавливаемся, чтобы наложить слои и вдыхать горький кофе в лесу Планалто-Леште. Красная, богатая железом земля и гордые хвойные деревья окаймляют дорогу. Воздух пропитан ароматными цветущими мимозами. Я щурюсь на нечто похожее на связку сена, ноги которой вылезают из тумана. Помимо странного туристического туриста и нескольких туристов (правда, лучший способ увидеть остров — пешком), эти перегруженные ослы — единственное движение на дороге.

Йога на пляже Санта-Мария, Сал
СПОКОЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Мы продолжаем наше головокружительное путешествие по долинам Рибейра мимо сказочной деревни Фонтаньяс — вид на эту целующую небо группу домов рассказывает Национальная география быть одной из самых красивых в мире. Я наблюдаю, как турист почти исключает себя из генофонда, пытаясь запечатлеть его на селфи на краю обрыва.

Мы сворачиваем с дороги в нечто, похожее на канаву, но ведущее нас к просторному ресторану на веранде. За бодрящей порцией грога, вездесущего местного ликера из сахарного тростника и домашнего козьего сыра следует хрустящий сок гибискуса и ароматное тушеное мясо из свинины. Развлечение представляет воробей-правонарушитель, пытающийся украсть батат, вдвое превышающий его размер.

РЕКЛАМА

Я провожу ночь в деревне Педрасин, живописном уединенном уголке северной долины Рибейра-Гранде. В сумерках пыльные ветры Сахары создают охристое сияние, делающее все пейзажи нереальными, как на старинной фотографии сепией. Ветер рычит и свистит в моей комнате, дирижируя оркестром деревьев за окном.

На следующий день Одаир забирает меня в другом альугере, и мы направляемся на юг, через выжженную пустыню. Холмы покрыты загонами для коз, а увядшие розовые растения алоэ высовывают из земли свои зазубренные щупальца, словно окаменелые морские существа. Я почти различаю Сан-Висенте вдалеке, почти неразличимый с моря. Ветер треплет мои волосы, пока мы спускаемся к уровню моря. Подкрепившись еще одной остановкой, мы исследуем черный вулканический пляж Таррафала, сверкающий, как угольная пыль, на фоне бурлящего белого моря.

Время, проведенное в Санто-Антао, меня волнует. У меня такое ощущение, будто я пересек целые континенты, но после двух дней, проведенных в кузове грузовика, я готов к ленивому пляжному отдыху в рамках моего путешествия. Сал — самый развитый из островов с точки зрения туризма, и на нем можно найти длинные пустые участки пляжей со светлым песком. Я стараюсь оставаться на месте и греться на солнышке, но чувствую такой прилив сил от предыдущих приключений, что не могу усидеть на месте.

Рано утром я гуляю по центру города Санта-Мария. Ярко раскрашенные дома и лоскутные серые шлакоблоки расположены бок о бок. Иногда крыши покрываются взрывами пурпурной бугенвиллии. Собаки повсюду, инертно драпированные на улице, словно расплавленные Сальвадором Дали. Городской пирс кишит промышленностью. Рыбаки выгружают улов, а женщины склоняются над корзинами, чтобы почистить рыбу, а чешуя блестит на их руках.

Горная дорога в Санто-Антао
СПОКОЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Я гребу с детенышами лимонных акул в заливе Шарк и плаваю в соленых кратерах Педра-де-Люме. Предполагается, что минералы отнимут у тебя десять лет, поэтому, если я буду приходить каждый день в течение следующих трех дней, мне интересно. . . но видимо это так не работает. И все же я хочу увидеть больше.

Мой опыт работы с лошадьми распространяется только на знание того, какой конец опасен; тем не менее я решил, что поездка будет отличным способом попрощаться с островом. Подойдя к конюшне, меня окружают величественные скандинавские наездники, которые жаждут скакать по пляжу. Я единственный новичок. Моя степенная белая лошадь-спасатель Уфа неторопливо идет вперед, а остальные устремляются вдаль. Не могу говорить за Уфу, но я совершенно счастлив, покачиваясь по дюнам и любуясь видами. Мы проходим мимо высохших акаций, протянувшихся в кажущемся состоянии тоски, и кристально чистых солончаков, отражающих небо. Половину поездки я провожу, планируя свое возвращение, чтобы исследовать великие дюны острова Боа-Виста, заняться сноркелингом с головастыми черепахами и прогуляться по кратерам Фого. Три острова позади, осталось семь.

Дженни Доггетт была гостем компании Cape Verde Experience, которая предлагает семь ночей проживания и завтрака между островами Сал, Сан-Висенте и Санто-Антао по цене от 1549 фунтов стерлингов на человека, включая авиабилеты, паромы и трансферы (capeverde.co.uk). Путешественникам необходимо зарегистрироваться на easy.gov.cv, заполните форму для международной поездки по адресу igrp.gov.cv и, если вы не полностью вакцинированы, должны предъявить свидетельство о выздоровлении не старше 90 дней или отрицательный результат ПЦР или теста на боковой поток в течение 72 или 48 часов после отъезда соответственно. Дети до 13 лет освобождены от налога.