THE DAILY MAIL – Africa’s treasured islands: Cheaper than the Caribbean and warmer than the Canaries – Cape Verde is a winner for winter sun adventures – Barracuda Tours

Todo mundo aqui é lindo. As mulheres, olhando para os homens, passam elegantemente em seus vestidos justos, com seus grossos cachos de cachos empilhados no alto.

Os homens, com mais de 1,80 metro, dignos, de pernas longas e testas finas, olham para eles de volta. As crianças, adoráveis que choram alto, estão de olho nos cães vadios. E até os cães são saudáveis e elegantes. Eu já havia pousado aqui brevemente uma vez, não programado, em um voo transatlântico.

Um dos outros passageiros aparentemente havia morrido. Mas eu não sabia nada sobre este extraordinário arquipélago, lá no meio do oceano.

Charme robusto: Kit Hesketh-Harvey percorre as ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde. Acima está a bela praia do Tarrafal, na ilha de Santiago – primeira parada do Kit

Eu deveria ter feito. Você deve. Chama-se Cabo Verde. Nenhum outro lugar é particularmente próximo. O Brasil é um vôo de cinco horas e meia, o Reino Unido, seis.

O desembarque mais próximo, Dakar, fica a 640 quilômetros de distância. Na década de 1460, os exploradores portugueses ziguezagueavam pela costa oeste de África. Um grande ziguezague levou-os a estas dez ilhas, onde, milagrosamente, descobriram uma nascente de água doce. Não há necessidade de zagar mais.

Cabo Verde tornar-se-ia uma escala crucial para rotas marítimas, companhias aéreas e geopolítica. Incorporado em 1951 como departamento ultramarino de Portugal, os seus habitantes continuaram a fazer campanha pela independência. Eles finalmente conseguiram isso em 1975.

Muito provavelmente, vindo do Reino Unido, você voará para a capital das ilhas, Praia, na Ilha de Santiago. A maioria dos seus companheiros de viagem serão famílias de pacotes de férias, rumo à areia branca e ao mar azul da ilha chamada Boa Vista.

Nas longitudes europeias, não há jet lag. “E praias para todos os gostos”, disse-me uma enfermeira tagarela do NHS no avião vindo de Birmingham.

'Kite-surfistas, lagartos preguiçosos, observadores de tartarugas, pescadores de alto mar, recém-casados. . .' Perto dos Trópicos, refrescado pelas brisas do Atlântico, o sol de Inverno de Cabo Verde é mais barato que o das Caraíbas e mais quente que o das Canárias.

No desembarque, os guias turísticos aguardam, com táxis confortáveis e bons modos tranquilos. A minha é Santiago, em homenagem à ilha. Ele está usando uma faixa do Arsenal e um boné de beisebol.

Ele leva-me ao elegante Ocean Hotel da Praia, espetacularmente situado num penhasco, onde CEOs farmacêuticos, famílias russas, um VIP militar dos EUA e magnatas da mineração chineses, todos sussurram em grupos e olham para África.

Por outro lado, o almoço do dia seguinte é num restaurante na calçada, Mar di Baizo, no noroeste da ilha.

É delicioso. Caldeirada de peixe: peixe refogado em caldo apimentado de cenoura, inhame e banana verde. Bastante para nós dois e custou dez dólares. Fomos conhecer a Cidade Velha, a primeira povoação portuguesa e hoje Património Mundial da UNESCO.

Colorido: 'É muito provável que, vindo do Reino Unido, você voe para a capital das ilhas, Praia, na Ilha de Santiago', revela Kit. Acima está um mercado vibrante na ilha

A milagrosa nascente de água doce ainda borbulha. Há uma extensa fortaleza no topo de uma montanha, uma catedral arrasada por piratas, algumas ruas de um andar.

Sua pequena igreja abobadada foi construída pelos jesuítas, que evidentemente eram capazes de fechar os olhos ao mercado de escravos que ficava a poucos passos de distância. Nesta junção das rotas escravistas de Crewe, o hediondo comércio rugiu durante séculos.

Suas cicatrizes físicas estão desaparecendo, mas a história obscurece os rostos dos descendentes com um toque de melancolia. Muitos ainda são forçados a trabalhar no estrangeiro: a esposa de Santiago é enfermeira em Cardiff. “Ex-mulher”, ele qualifica, balançando tristemente a cabeça.

Santiago sugere que visitemos o belo Jardim Botânico ou caminhemos pelas imponentes montanhas. Mas para mim o fascínio mais profundo das ilhas reside nas sombras.

Após a independência, a república sofreu uma tirania comunista quase cubana. O Tarrafal é um museu: um campo de concentração onde os opositores do regime morreram no calor das suas celas.

O guia de Kit conta-lhe que a ilha de São Vicente é para onde vão os artistas e os músicos. ‘O carnaval deles (acima) é melhor que o do Rio’, revela

Santiago repete aquele balançar de cabeça, tira o boné e me espera lá fora. Tudo o que posso murmurar ao ressurgir é que o preço da liberdade é a vigilância eterna.

Foram as tripulações da Aeroflot russa que, com o colapso do comunismo, identificaram uma potencial indústria turística.

Décadas depois, os novos aeroportos espalhados pelo arquipélago são convenientes e eficientes. A variedade das ilhas é surpreendente. De cada um, você vê o próximo acenando.

«Na Brava», diz Santiago, «o abastecimento de água não é tão bom. Eles têm dentes pretos. Sal é a ilha do windsurf. Maio e Santa Luzia são reservas protegidas, com aves marinhas raras na lagoa, répteis estranhos, baleias jubarte. São Vicente é para onde vão os artistas, os músicos. O carnaval deles é melhor que o do Rio.'

Depois há o Fogo, conhecido pelo seu vinho branco fresco, de preço modesto e extraordinariamente bom. 'Ali, viu? Fogo. Ilha de fogo.

O voo para o Fogo leva-o sobre a cratera do vulcão. A última erupção, em 2014, engoliu grande parte da ilha que ainda não tinha sido destruída. Como cera preta de vela, camadas irregulares de lava derramada se solidificaram enquanto sibilavam em direção a uma costa carbonizada. Aldeias inteiras foram soterradas, e os topos das igrejas surgiram através de pedras-pomes apocalípticas.

Mas, dizem os fogoanos, “o que o vulcão tira, ele devolve”. O solo é de fertilidade milagrosa. Os agricultores de subsistência reconstroem as suas casas em cima das originais e arriscam a próxima erupção: prevista, aparentemente, por volta de 2034.

Por enquanto, os ouriços, como limpadores de chaminés, vasculham os montes de entulho para pagar o material escolar, enquanto as mangas amadurecem roxas e pendentes sob o sol forte.

Uma série de praças do século XIX sobe do porto do Fogo. Aqui estão os sobrados, as mansões mercantis: escravos e gado em baixo, família em cima.

Um deles é o meu hotel, o Colonial, restaurado pelo homem mais notável que conheci aqui. Vincent Marten é uma força da natureza dinamarquesa.

Perto dos Trópicos, refrescado pelas brisas do Atlântico, o sol de Inverno de Cabo Verde é mais barato que o das Caraíbas e mais quente que o das Canárias

Colossalmente musculoso, tatuado como um mercenário, ele é um pescador de marlim vindo direto de Hemingway, um salvador de naufrágios, jogador de hóquei no gelo do Canadá, construtor de barcos, autoridade na arquitetura colonial portuguesa e um designer de interiores para deixar Shoreditch inconsciente. 'Eu compro uma ruína. Coloquei Dire Straits e sentei-me sozinho na sala para descobrir como juntar tudo isso”, diz ele.

Há um corte de energia, mas isso não importa nem um pouco. A luz das velas brilha nas enormes venezianas internas e no teto alto. Acima da cama antiga, a cabeceira foi feita por Vincent em ferro corrugado industrial. Tapetes turcos, baús de mar malgaxes, poltronas esculpidas. Sinto-me como Rimbaud nos seus últimos anos. Nas ruas estreladas do Fogo encontro o Tropical Club, onde comemos búzios e percebes, e depois uma garoupa escalfada em molho madeira. O fato de a conta subir para £ 30 eu culpo o grogue local: rum leve com um ponche forte.

Juntam-se-nos informalmente — porque tudo no Fogo é informal — os recém-casados da mesa ao lado.

Ele é a ovelha negra de uma dinastia política angolana, que fugiu para se juntar à Legião Estrangeira: ela, uma bela médica suíça, herdeira de uma fortuna de queijos. Os visitantes de Cabo Verde, concluo, são mais interessantes do que a maioria.

A ilha do Fogo é conhecida pelo seu vinho branco fresco, de “preço modesto e extraordinariamente bom”. Acima está uma igreja colorida na ilha

Morabeza significa “hospitalidade” em crioulo: a língua secreta dos escravos, agora reivindicada desafiadoramente como língua franca.

Na ilha do Sal, o Hotel Morabeza define-a lindamente. Quartos espaçosos e arejados com vista para piscinas e, além delas, uma praia segura e dourada.

O jantar formal, servido sob lanternas brancas, lembra o Cap d'Antibes, mas sem o alto preço. O pequeno-almoço é farto e inclui cachupa, a caldeirada de milho e peixe que é o prato nacional.

Ao longo do calçadão da praia até os playgrounds de windsurf do Sal, os moradores locais cantam funana: aquelas chamadas e respostas sedutoras, a meio caminho do Brasil, acompanhadas pelo acordeão.

Os norte-europeus formais são avaliados como peças únicas pelos alfaiates africanos: roupões de praia em tecidos ganenses vívidos e pintados à mão, a £ 30 cada.

Num mercado global instável, quais são as hipóteses de Cabo Verde manter a sua elevada reputação turística?

Uma tripulação de cabine britânica em escala num café disse-me que, embora há dois anos não avaliassem as probabilidades, agora o fazem. Um deles importa Winalot para a instituição de caridade canina local.

Nas partidas, saudando a despedida com seu boné do Arsenal, o triste balançar de cabeça de Santiago se transforma em uma risada silenciosa. Ele sabe que estou convencido de Cabo Verde.

Fonte: Correio diário