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KAP VERDE: „ES FÜHLT SICH AN, ALS WÄRE HIER ALLES MUSIK“

Auf dem Vulkanarchipel vor der Küste Westafrikas findet Jenni Doggett unberührte Strände, Bergpfade und Jazzbands auf der Straße.

Die Kapverden: Insel Santo Antao
ALAMY

Jenni Doggett
Sonntag, 24. April 2022, 00:01 Uhr BST, The Sunday Times

Hoch oben auf einem stürmischen Berggipfel in Sao Vicente schlürfe ich Tee aus Wolken und Anis. Es ist eine typisch kapverdische Verbindung von Praktischem und Poetischem. Miguel, der bescheidene Besitzer der Cabana de Cha, steigt täglich zu Fuß etwa 700 m hinauf, um Nebel zu ernten und ihn mit Pflanzenstoffen zu duftendem Tee und Likör zu destillieren.

Ich bin mitten in einer Woche, in der ich drei der zehn verstreuten Vulkaninseln erkunde, die die Kap Verde Archipel vor der Westküste Afrikas. Mich hat die Vielfalt der Kapverden angezogen. Ich bin völlig unentschlossen, welche Art von Urlaub ich brauche – Sonne und Sand, aktives Abenteuer oder kulturelles Auftanken – diese faszinierenden Atlantikinseln scheinen alles zu bieten.

Ich bin mir nicht sicher, ob es am Tee, der Höhe oder dem perfekten Wetter liegt, aber ich fühle mich gestärkt. Der Wind singt und die Bäume tanzen im Takt. Edson Oliveira ist mein Reiseführer durch Sao Vicente. Er ist ein versierter Musiker und vertritt die Theorie, dass es vielleicht diese natürliche Klanglandschaft ist, die Kap Verdes reiches musikalisches Erbe inspiriert hat.

Reiten am Meer
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Sao Vicente gilt allgemein als kulturelles Herz der Kapverden und die Hauptstadt Mindelo pulsiert vor Leben. Verwitterte portugiesische Kolonialarchitektur säumt den geschäftigen Hafen. Ich laufe in der Abenddämmerung durch die Straßen und überlege, wo ich zu Abend essen soll. Ich schaue zweimal hin, als ich in einem Innenhof an einem riesigen körperlosen Kopf vorbeikomme, einem Relikt des Karnevals aus der Zeit vor Covid. Die Pandemie forderte einen hohen Tribut, aber die Hilfe der Millionen zählenden kapverdischen Diaspora half den Inselbewohnern zu überleben. Es leben mehr Kapverder außerhalb der Inseln als auf ihnen.

Geschichten von Generationen, die durch Dürre, Auswanderung und das Meer verloren gingen, gehören zu den melancholischen Themen der Morna – einer Musik- und Tanzform, die durch Cesaria Evora berühmt wurde. Wandmalereien und Widmungen an die Barefoot Diva, wie sie genannt wurde, tauchen an jeder Ecke auf. Edson und ich beobachten, wie der Sonnenuntergang den Hafen violett färbt, und beschließen, in der Marina zu essen, wo seine Freunde spielen. Ich genieße frisch gefangenen Bernsteinmakrele und einen herben Weißwein von der Insel Fogo. Verschiedene Sänger schließen sich der Band an, die nahtlos zwischen temperamentvoller, auf Akkordeon basierender Funana und Reggae übergeht. Edson bringt eine niederschmetternde Morna in den Nachthimmel.

Wir gehen weiter zu einem kleinen Jazzclub, wo die Band draußen auf der Straße spielt. Die Stimmung ist sanft und einladend. Einheimische auf dem Heimweg von der Arbeit bleiben stehen und hören zu; ein Mann tanzt auf der Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Kreolisches Geplapper und Straßengeräusche untermalen die Lieder irgendwie – es fühlt sich an, als wäre hier alles Musik. Ich möchte die ganze Nacht bleiben, aber der Gedanke an eine frühe Fähre am Morgen zwingt mich, schon um 22 Uhr aufzustehen.

Als wir am nächsten Tag im Morgengrauen von Mindelo nach Porto Novo fahren, ruckeln und bocken die Motoren in der Dünung, eine deutliche Erinnerung daran, dass wir uns im ungezähmten Atlantik befinden. Auf dem Vordeck spritzt mir die Gischt in die Augen, aber ich kann mich bei unserer Abfahrt nicht von der bezaubernden Aussicht losreißen. Sonnenlicht durchdringt den bedeckten Himmel und wirft einen scheinbar göttlichen Scheinwerfer auf die Bucht von Mindelo. Ich bin so fasziniert von dem, was hinter uns liegt, dass ich fast die Aussicht vor uns verpasse. Santo Antao erhebt sich in hoch aufragenden, echsenartigen Klippen aus dem Meer. Wolken, die sich an den Gipfeln verfangen haben, sitzen unheimlich still und verdecken den Blick auf den Gipfel.

Der Strand von Santa Maria auf der Insel Sal
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Obwohl die Inseln, die ich besuche, gewisse Gemeinsamkeiten haben, hat jede von ihnen einen unverwechselbaren Charakter – es fühlt sich also an, als würde ich drei ganz unterschiedliche Reisen unternehmen. Wenn Sao Vicente der Künstler des Archipels ist, dann ist Santo Antao der Gärtner. Während ein Großteil des Kapverden-Gebiets trocken und entvölkert ist, ist Santo Antao eine Explosion wilder Feigen, Palmen und Drachenbäume.

In Porto Novo springe ich auf die offene Ladefläche eines Aluguer, eines Pick-ups, um mit dem ortsansässigen Reiseführer Odair Gomes eine Tour über die Insel zu machen. Wir schlängeln uns träge die gepflasterte Old Road hinauf. Diese epischen Bergrouten sind ein Musterbeispiel für die Hartnäckigkeit der Kapverden, die über Jahrzehnte hinweg mühsam mit kaum mehr als Sand und Spitzhacken angelegt wurden. Ebenso scheinen die epischen Terrassen, die in steile Basaltschluchten gegraben wurden, der Physik zu trotzen.

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Wir steigen in ein Mikroklima aus dichtem Nebel auf, halten kurz an, um mehrere Schichten Kleidung übereinander zu schichten und einen bitteren Kaffeegeschmack im Wald von Planalto Leste einzuatmen. Rote, eisenhaltige Erde und stolze Nadelbäume säumen die Straße. Die Luft ist erfüllt von aromatischen Mimosenblüten. Ich blinzele auf etwas, das wie ein Heubündel aussieht, dessen Beine aus dem Nebel schlendern. Abgesehen von dem einen oder anderen mit Touristen beladenen Aluguer und ein paar Wanderern – die Insel kann man am besten zu Fuß erkunden – sind diese überladenen Esel der einzige andere Verkehr auf der Straße.

Yoga am Santa Maria Beach, Sal
Ruheurlaub

Wir setzen unsere schwindelerregende Reise durch die Ribeira-Täler fort, vorbei am märchenhaften Dorf Fontainhas – der Blick auf diese himmelhohe Häusergruppe wird von National Geographic einer der schönsten der Welt zu sein. Ich beobachte, wie ein Tourist sich beinahe aus dem Genpool eliminiert, als er versucht, ihn auf einem Selfie am Rand der Klippe festzuhalten.

Wir biegen von der Straße ab, in eine Art Graben, der uns aber zu einem luftigen Veranda-Restaurant führt. Auf einen kräftigen Schluck Grogue, den allgegenwärtigen lokalen Zuckerrohrschnaps, und hausgemachten Ziegenkäse folgen frischer Hibiskussaft und ein würziger Schweinefleischeintopf. Für Unterhaltung sorgt ein krimineller Spatz, der versucht, eine doppelt so große Yamswurzel zu stehlen wie er.

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Ich verbringe die Nacht im Dorf Pedracin, einem malerischen Rückzugsort im nördlichen Ribeira Grande-Tal. In der Abenddämmerung erzeugen die staubigen Saharawinde einen ockerfarbenen Schimmer, der die ganze Landschaft unwirklich erscheinen lässt, wie auf einem antiken Sepiafoto. Der Wind brummt und pfeift in meinem Zimmer und dirigiert ein Orchester aus Bäumen vor meinem Fenster.

Am nächsten Tag holt mich Odair in einem weiteren Aluguer ab und wir fahren Richtung Süden durch die verbrannte Wüste. Ziegengehege säumen die Hügel und verblasste rosa Aloe-Pflanzen strecken ihre gezackten Tentakeln wie versteinerte Meerestiere aus dem Boden. In der Ferne kann ich gerade noch Sao Vicente erkennen, vom Meer aus kaum zu erkennen. Der Wind peitscht durch mein Haar, als wir uns auf Meereshöhe hinunterschlängeln. Gestärkt durch einen weiteren Grogue-Stopp erkunden wir Tarrafals vulkanischen schwarzen Strand, der wie Kohlenstaub glitzert und von den tosenden weißen Meeren überragt wird.

Meine Zeit auf Santo Antao ist aufregend. Ich habe das Gefühl, ganze Kontinente durchquert zu haben, aber nach zwei Tagen auf der Ladefläche eines Lastwagens bin ich bereit für den entspannten Strandurlaubsteil meiner Reise. Sal ist touristisch am weitesten entwickelt und man findet immer lange, leere Abschnitte mit hellem Sandstrand. Ich versuche, dort zu bleiben und die Sonne zu genießen, aber ich fühle mich von den vorherigen Abenteuern so energetisiert, dass ich nicht still sitzen kann.

Ich mache einen morgendlichen Spaziergang durch die Hauptstadt von Santa Maria. Üppig bunte Häuser und schäbige graue Leichtbetonsteine stehen Seite an Seite. Explosionen magentafarbener Bougainvilleen bedecken vereinzelt Dächer. Überall sind Hunde, reglos auf der Straße drapiert, als hätte Salvador Dalí sie geschmolzen. Auf dem Pier der Stadt herrscht geschäftiges Treiben. Fischer entladen ihren Fang und Frauen hocken über Körben, um den Fisch zu säubern, wobei die Schuppen ihre Arme mit Pailletten bedecken.

Die Bergstraße bei Santo Antao
Ruheurlaub

Ich paddel mit Zitronenhaijungen in der Shark Bay und treibe in den Salzkratern von Pedra de Lume. Die Mineralien sollen zehn Jahre jünger machen, also würde ich mich fragen, ob ich die nächsten drei Tage jeden Tag komme … aber anscheinend funktioniert das nicht so. Trotzdem möchte ich mehr sehen.

Meine Erfahrung mit Pferden reicht nur aus, um zu wissen, welches Ende beißt; trotzdem beschließe ich, dass ein Ausritt eine großartige Art ist, mich von der Insel zu verabschieden. Als ich den Stall erreicht, bin ich von erhabenen skandinavischen Reitern umringt, die es kaum erwarten können, den Strand entlang zu galoppieren. Ich bin der einzige Anfänger. Mein ruhiges weißes Rettungspferd Ufa schlendert dahin, während die anderen in der Ferne davonrasen. Ich kann nicht für Ufa sprechen, aber ich bin vollkommen zufrieden damit, über die Dünen zu schaukeln und die Aussicht zu genießen. Wir kommen an vertrockneten Akazienbäumen vorbei, die sich scheinbar sehnsüchtig in die Höhe strecken, und an kristallklaren Salzebenen, in denen sich der Himmel spiegelt. Die Hälfte des Ritts verbringe ich damit, meine Rückkehr zu planen, die großen Dünen der Insel Boa Vista zu erkunden, mit Unechten Karettschildkröten zu schnorcheln und zu den Kratern von Fogo zu wandern. Drei Inseln geschafft, sieben noch vor mir.

Jenni Doggett war Gast von Cape Verde Experience, das sieben Übernachtungen mit Frühstück zwischen den Inseln Sal, Sao Vicente und Santo Antao ab 1.549 £ pro Person anbietet, inklusive Flügen, Fähren und Transfers (kapverden.de). Reisende müssen sich anmelden bei ease.gov.cv, füllen Sie ein internationales Reiseformular aus unter igrp.gov.cv und müssen, sofern sie nicht vollständig geimpft sind, ein höchstens 90 Tage altes Genesungszertifikat oder einen negativen PCR- oder Lateral-Flow-Test vorlegen, der innerhalb von 72 bzw. 48 Stunden vor der Abreise erstellt wurde. Unter 13-Jährige sind davon ausgenommen.