Bn Inselhopping ist für jeden etwas. Es verspricht Romantik, Abenteuer und Abwechslung bei der Streitschlichtung: Sie haben die Chance, aus einem Urlaub mehrere zu machen, mehrere Familienmitglieder unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Interessen zu erfreuen und mehrere Kühlschrankmagnete zu sammeln. Die Sache ist, dass man dafür wirklich Sonnenschein braucht – und ich wollte im Herbst hinfahren, wenn es in Kroatien und Griechenland kühler wird und auf den Scilly-Inseln frostig. Aber statt nach Osten nach Thailand oder nach Westen in die Karibik abzubiegen, schaute ich nach Süden, zu einem Archipel, das mit Flügen von etwa fünf Stunden erreichbar ist, wo minimale Zeitunterschiede minimalen Jetlag bedeuten und die Temperaturen im Oktober friedlich um die 25 Grad schwanken. Kap Verde ahoi.

Wie ein Gänseschwarm, der nach Osten in Richtung Senegal zieht, ist Kap Verde ein lockeres V mitten im Atlantik, das aus zehn Inseln besteht. Unsere Familie hatte vor, drei davon in eine Woche Ferien während der Schulferien zu packen. Wir wollten im Nordosten von Sal beginnen (blaues Wasser und Strände für den Zehnjährigen), ein paar Inseln westlich von Sao Vicente auslassen (Musik und Kunst für mich), dann die Fähre nach Santo Antao im Nordwesten nehmen (grüne Berge und selbstgebrauter Grogue für meinen Mann), bevor wir Tag für Tag auf demselben Weg nach Sal zurückkehren – eine Art Urlaub im Urlaub im Urlaub mit Matrjoschka-Effekt.

Zunächst etwas Hintergrund. Wenn die Namen es nicht verraten, tut es die Währung Escudo: Kap Verde wurde einst von den Portugiesen regiert und erlangte erst 1975 die Unabhängigkeit. Ungewöhnlich für eine Kolonie war die Insel unbewohnt, als Antonio de Noli 1456 auftauchte, also wurde das Land zumindest niemandem weggenommen – aber versklavte Westafrikaner wurden hierher gebracht, um auf den neuen Zuckerrohr- und Baumwollplantagen zu arbeiten, und die Inseln wurden zu einem wichtigen Handelsposten für Sklaven, mit einer Bevölkerung, die sich schon früh aus europäisch-afrikanischen Mischlingen zusammensetzte.

Kap Verde Im Laufe der Zeit übernahmen die Kapverden auch andere Funktionen – als Zwischenstopp für Schiffe, um ihre Vorräte an Lebensmitteln, Wasser, Kohle und Öl aufzufüllen; als transatlantischer Telekommunikationsknotenpunkt; als Touristenziel. Die Befriedigung der Bedürfnisse von Außenstehenden hat Kap Verde einen Cocktail kultureller Einflüsse beschert, es aber auch den heftigen Stürmen des internationalen Glücks ausgesetzt, und die Geschichte der Inseln voller Überfluss, Hungersnot und Seefahrt hat die Auswanderung zu einer Tatsache des kapverdischen Lebens gemacht. Die Millionen zählende Diaspora ist doppelt so groß wie die ansässige Bevölkerung der Inseln; die internationalen Überweisungen der Diaspora sind der Schlüssel zur Wirtschaft (der pandemiebedingte Rückgang der Überweisungen aus Gemeinden in Neuengland, Portugal und den Niederlanden hatte stärkere Auswirkungen als Covid selbst).

All dies führt zu einer Flüchtigkeit, einer Vergänglichkeit, die es schwer macht, die Natur des Ortes zu begreifen. Also fragte ich Edson Oliveira, unseren Reiseführer auf Sao Vicente, was die kapverdische Identität ausmacht. Nach einer kurzen Einführung in Sal – wir würden uns später in der Woche besser kennenlernen – hatten wir die dürren Ebenen gegen die mit Akaziensträuchern überwucherten Hänge von Sao Vicente eingetauscht. Edson hatte uns zu der zerstörten Festung aus dem 19. Jahrhundert oberhalb der Hauptstadt Mindelo geführt, um uns die Berge von Santo Antao auf der anderen Seite des Meeres zu zeigen, den großen natürlichen Hafen, den Monte Cara („Face Mountain“ mit seinem George Washington-ähnlichen Profil, das zum Himmel gewandt ist) und die Pixelierung der Häuser der Stadt, die in allen Farben der Dulux-Karte bemalt sind. Edson ist eine führende Persönlichkeit des Karnevalskomitees der Insel und ein talentierter Sänger, also hätte ich seine Antwort erwarten können. „Es ist die Musik“, sagte er. „Es ist unsere Fähigkeit, andere Kulturen aufzunehmen und sie in etwas Eigenes zu verwandeln.“ Für eine Nation von Auswanderern ist Musik natürlich auch eine leicht zu transportierende Erinnerung an die Heimat.

Daraus folgt, dass die Nationalheldin der Kapverden – „unsere Königin“ – eine Sängerin ist: Cesaria Evora, die verstorbene, mit einem Grammy ausgezeichnete „Barfuß-Diva“, deren klagende, sehnsüchtige Morna-Musik die Inseln ins Blickfeld der modernen Welt rückte. Der Flughafen von Sao Vicente ist nach seiner berühmtesten Tochter benannt und wir sahen ihr Gesicht überall – auf T-Shirts, Taschen, Postkarten, Flaschen, dem 2.000-Escudos-Schein.

Sie beobachtete uns von einem zweistöckigen Wandgemälde aus, als wir nach Einbruch der Dunkelheit mit Bier und orangefarbener Fanta in Atomqualität in der Hand auf der Praça Dom Luis saßen und den Musikern zuhörten, die vor dem Casa Café Mindelo Morna und sanfte Coladeira spielten. Auf allen Inseln, die wir besuchten, fanden wir Livemusik – oft einfache Gruppen von zwei oder drei Personen mit einer Gitarre, einer Cajon-Box und einem Paar Lungen –, aber Mindelo war schon immer das Herzstück. „In unseren Schulferien saßen wir auf der Praça Nova und spielten die ganze Nacht“, sagte Edson.

Wenn die Band des Cafés zwischen den Liedern eine Pause machte, hörten wir ein weiteres aus einem Lokal ein paar Türen weiter. Als wir aus dem Hotel Oasis Porto Grande auf der Praca Nova traten, sahen wir eine 20-köpfige Gruppe von Tänzern, die auf der Straße übten; auf einem Hafensteg bewegten sich Paare gemeinsam zu einem langsameren Rhythmus. Es gab zwar auch Kunst – in kleinen Galerien und dem leuchtend bunten Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, auf dem Markt auf der Praca Estrela, in städtischen Statuen und jubelnden Wandgemälden auf abblätternd gestrichenen Altbauten und modernen Wohnblöcken – aber es war Musik, die wir inhalierten.

Außer in Sao Pedro, wo wir größtenteils den Atem anhielten. In diesem Dorf in der Nähe des Flughafens zeigen die Wandmalereien eher Schildkröten als Sänger; die Fischer betreiben einen rudimentären Nebenerwerb, bei dem sie Besucher in ihren Holzbooten ein paar hundert Meter vor der Küste mitnehmen, um mit den Unechten Karettschildkröten zu schwimmen. „Das macht sie lebend wertvoll und hilft, sie vor Wilderei zu schützen“, sagte Edson.

Didi, der Bootsbesitzer, warf ein paar Sardinenreste ins Wasser, um die Schildkröten anzulocken, sagte uns aber, wir sollten sie nicht berühren – obwohl er die Schildkröten auch davor hätte warnen können, sich hinter Schwimmer zu schleichen, die mit den Beinen im Wasser strampeln, ups. Touché, los! Aber sie schienen nachsichtig und hungrig zu sein, und unsere Zeit im warmen, klaren Wasser mit den Schildkröten war ein Vergnügen; ich wünschte, ich hätte das Grinsen auf dem Gesicht meines Sohnes einfangen können.

Aber Moment mal, das war die Musikinsel. Die Natur sollte am nächsten Tag mit der Fähre nach Santo Antao kommen. Und das tat sie auch, als wir winkten Auf Wiedersehen zum Musical Edson und ola an den Wanderer Neu Rodrigues und seinen Sohn Helio, der Fahrer ist. Eine schnelle Asphaltstraße führt um die Küste herum, aber wir fuhren auf der landschaftlich reizvolleren Straße in die Berge oberhalb von Porto Novo, Akazien und Sonne wichen Kiefern und Nebel, als wir auf eine Wolkenschicht trafen, die auf den Höhen der Insel gestrandet war. Jetzt nahm die mit Basalt gepflasterte Straße – sehr portugiesisch – ein märchenhaftes Aussehen an. Wir kamen an immer üppiger werdenden Kleinbauernhöfen vorbei, hielten am kleinsten Kiosk der Welt, um lokalen Kaffee und hausgemachten Käse und Kokosnussbonbons zu kaufen. Neu bestand darauf, zu zahlen, und erzählte uns später, dass das, was Santo Antao von seinen Schwesterinseln unterscheidet, nicht nur seine Topografie, sondern auch seine Abonnieren, das kreolische Wort für Gastfreundschaft

Liz mit ihrer Familie

Wegen der Wolken mussten wir Neu glauben, als er uns sagte, wir hätten jetzt den gut bewässerten, fruchtbaren Norden erreicht – aber als wir den Delgadinho-Kamm erreichten, waren wir Gott sei Dank schon wieder aufgetaucht. Die Straße verläuft hier auf der Spitze einer schmalen Trennwand, die zwei tiefe Täler trennt – Ribeira Grande und Ribeira da Torre – und die Aussicht, die sie bot, war erstaunlich. Grün umgab Hänge, die selbst für Ziegen zu steil waren; tagealte Wasserfälle stürzten weiß die Klippen hinunter; und als ich meinen Blick von einer Seite abwandte, war auf der anderen noch mehr zu sehen. Wenn ich auf die Terrassen und unwahrscheinlichen Anbauflächen hinunterblickte, sah es fast aus wie Machu Picchu in den Anden. Später, unten in den Tälern, zeigte Neu auf Bananenbäume, Brotfruchtbäume, Maniok, Mandeln, Mangos und vor allem Zuckerrohr. Wir hatten die Natur gefunden. (Und eine Zuckerrohr-Grog-Destillerie für eine kräftige Verkostung.)

Wir hatten keine Zeit, die Wanderwege der Insel zu erkunden (war das der Seufzer der Erleichterung eines Zehnjährigen?), aber selbst ein Spaziergang am frühen Abend von unserem Hotel, der Aldea Panoramica am Kopf des acht Kilometer langen Paul Valley, bot uns eine weitere Chance, die Schönheit der Natur, das wechselnde Licht und die Ausmaße, die einen in die Lage versetzen, zu erleben.

Auch auf Sal gab es Natur – riesige Schmetterlinge, Stelzenläufer mit orangefarbenen Beinen, Zitronenhaibabys, die im seichten Wasser schwammen –, aber eigentlich war dies die unkomplizierte Urlaubsinsel mit Strela-Bier am Strand und Hotelpools; das riesige Exemplar, in dem wir wohnten, das Hilton, ist vielleicht das beste, in dem ich je geschwommen bin. Auf dieser Insel kommt zumindest für Besucher der allgegenwärtige Slogan „Kap Verde: kein Stress“ voll zur Geltung. (Für die Inselbewohner, die auf entsalztes Wasser angewiesen sind und nach dem Ende der Landwirtschaft auf den Tourismus umgestiegen sind, mag das anders sein.) Man kann Wassersportarten buchen und Touren unternehmen, aber das Beste an unserer Reise war unser Reiseführer Paulo Soares. Er sprach offen über das Inselleben, brachte uns in das hübsche Fischerdorf Palmeira, als der Geruch von gegrilltem Zackenbarsch gerade am unwiderstehlichsten war, und sagte uns, wo wir die beste Live-Musik im größten Touristenort Santa Maria finden. Er selbst wollte gerade in den Urlaub fahren – er hatte sich für Santo Antao entschieden.

Das Hotel Morabeza, das einer Grande Dame in Santa Maria am nächsten kommt, ist eine 56 Jahre alte Institution in Pole Position neben dem Angelpier. Das Abendessen auf der funkelnden Terrasse bestand aus einem Buffet mit Gitarrenmusik und als ich mir einen Löffel Cachupa, das Nationalgericht der Kapverden, ein ausgezeichnetes Stück Bonito und ein Stück Bananenkuchen (keine Sorge, ein separater Teller) nahm, fiel mir auf, dass ich dies nach jahrhundertealter europäischer Tradition die ganze Woche über getan hatte – meine eigene Version der besten Stücke der Inseln zusammengebraut hatte. Mein Inselhopping-Pick-and-Mix hatte mir die größten Hits der Kapverden beschert.

Liz Edwards war Gast von Cape Verde Experience, das sieben Übernachtungen mit Frühstück ab 1.879 £ pro Person anbietet, inklusive Flügen und Transfers (kapverden.de)

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