W.¿A quién no le gusta ir de isla en isla? Promete romance, aventuras y variedad para resolver discusiones: tienes la oportunidad de sacarle varias vacaciones a una sola; complacer a varios miembros de la familia de diversas edades e intereses; para coleccionar varios imanes de nevera. La cuestión es que realmente se necesita sol, y yo quería ir en otoño, justo cuando Croacia y Grecia se estarían enfriando; los Scillies fríos. Pero en lugar de girar hacia el este, hacia Tailandia, o hacia el oeste, hacia el Caribe, miré hacia el sur, hacia un archipiélago al que llegan vuelos de unas cinco horas, donde una mínima diferencia horaria significa un mínimo de desfase horario, y las temperaturas de octubre flotan serenamente alrededor de los veinte grados. Cabo Verde a la vista.

Como una madeja de gansos que apunta al este hacia Senegal, Cabo Verde es una V suelta en el Atlántico medio formada por diez islas. Nuestra familia planeó incluir a tres de ellos en una semana de vacaciones de mitad de período. Comenzaríamos en el noreste de Sal (aguas azules y playas para el niño de diez años), saltearíamos algunas islas al oeste hasta Sao Vicente (música y arte para mí), luego tomaríamos el ferry hasta el noroeste de Santo Antao (montañas exuberantes y hogar (grogue elaborado para mi marido) antes de volver sobre nuestros pasos día a día hasta Sal, una especie de vacaciones con efecto matrioska dentro de unas vacaciones dentro de unas vacaciones.

Primero, algunos antecedentes. Si los nombres no lo delatan, el escudo sí lo hace; Cabo Verde alguna vez estuvo gobernado por los portugueses y solo logró su independencia en 1975. Inusualmente para una colonia, estaba deshabitada cuando Antonio de Noli apareció en 1456, por lo que al menos la tierra no fue arrebatada a nadie, pero los africanos occidentales esclavizados fueron traídos aquí. para trabajar las nuevas plantaciones de caña de azúcar y algodón, y las islas se convirtieron en un importante puesto comercial de esclavos, con una población, establecida temprano, de europeos y africanos de raza mixta.

Cabo Verde asumió otras funciones con el tiempo: como escala para que los barcos se reabastecieran de alimentos y agua, carbón y petróleo; como centro de telecomunicaciones transatlántico; como destino turístico. Atender las necesidades de los forasteros ha aportado a Cabo Verde un cóctel de influencias culturales, pero lo ha dejado expuesto a los fuertes vientos de la fortuna internacional, y la historia de fiestas, hambrunas y navegación marítima de las islas ha hecho de la emigración un hecho de la vida caboverdiana. La diáspora de un millón de personas duplica el tamaño de la población residente en las islas; Las transferencias bancarias internacionales del primero son clave para la economía (la caída de las remesas de las comunidades de Nueva Inglaterra, Portugal y los Países Bajos relacionada con la pandemia tuvo más impacto que el propio Covid).

Todo lo cual genera una fluidez, una impermanencia que dificulta captar la naturaleza del lugar. Entonces le pregunté a Edson Oliveira, nuestro guía sobre Sao Vicente, ¿qué resume la identidad caboverdiana? Después de una breve presentación de Sal (nos conoceríamos mejor más adelante en la semana), cambiamos sus áridas llanuras por las laderas cubiertas de acacias de Sao Vicente. Edson nos había llevado hasta el fuerte en ruinas del siglo XIX sobre la capital, Mindelo, para mostrarnos las montañas de Santo Antao al otro lado del mar, el gran puerto natural, Monte Cara ("Face Mountain", con su perfil al estilo de George Washington vuelto hacia el cielo) y las pixelaciones de las casas de la ciudad pintaron todos los colores de la carta Dulux. Edson es una figura destacada del comité de carnaval de la isla y un cantante talentoso, así que debería haber esperado su respuesta. “Es música”, dijo. "Es nuestra capacidad de absorber otras culturas y convertirlas en algo propio". Para una nación de emigrantes, por supuesto, la música también es un recordatorio del hogar que se puede llevar fácilmente.

De ello se deduce que la heroína nacional de Cabo Verde – “nuestra reina” – es una cantante: Cesaria Evora, la difunta “diva descalza” ganadora del Grammy, cuya quejumbrosa y anhelante música morna atrajo la atención del mundo moderno sobre las islas. El aeropuerto de Sao Vicente lleva el nombre de su hija más famosa y vimos su rostro en todas partes: en camisetas, bolsos, postales, botellas y en el billete de 2.000 escudos.

Ella estaba observando desde un mural de dos pisos mientras nos sentábamos después del anochecer en la Praca Dom Luis, con cervezas y Fanta naranja de grado nuclear en la mano, para disfrutar de los músicos tocando morna y una suave coladeira afuera de Casa Café Mindelo. Encontramos música en vivo en todas las islas que visitamos (a menudo grupos simples de dos o tres con una guitarra, un cajón, un par de pulmones), pero Mindelo ha estado durante mucho tiempo en el centro de ella. “Durante nuestras vacaciones escolares nos sentábamos en Praca Nova y jugábamos toda la noche”, dijo Edson.

Cuando la banda del café hacía una pausa entre canciones, escuchábamos otra desde un lugar unas puertas más abajo. Al salir del hotel Oasis Porto Grande en Praca Nova habíamos visto un grupo de 20 bailarines practicando en la calle; En un embarcadero del puerto, las parejas se movían juntas a un ritmo más lento. También había arte (en pequeñas galerías y en el brillantemente colorido Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, en el mercado de Praca Estrela, en estatuas municipales y murales alegres en edificios antiguos y bloques modernos con pintura desconchada), pero lo que éramos era música. inhalando.

Excepto en Sao Pedro, donde la mayor parte del tiempo contuvimos la respiración. En este pueblo cercano al aeropuerto los murales son de tortugas en lugar de cantantes; Los pescadores recorren una rudimentaria línea lateral que lleva a los visitantes a unos cientos de metros de la costa en sus botes de madera para nadar con las tortugas bobas. "Esto los hace valiosos vivos, por lo que ayuda a protegerlos de la caza furtiva", dijo Edson.

Didi, el propietario del barco, arrojó algunos restos de sardina al agua para atraer a las tortugas, pero nos dijo que evitáramos tocarlas, aunque podría haber advertido a las tortugas que no se acercaran sigilosamente detrás de los nadadores que pataleaban para mantenerse a flote, ¡ups! Touché, ¡fuera! Pero parecía que eran indulgentes además de hambrientos y nuestro tiempo en el agua cálida y clara con las tortugas fue un placer; Ojalá hubiera podido reprimir la sonrisa en el rostro de mi hijo.

Espera, esta era la isla de la música. La naturaleza debía llegar al día siguiente en ferry a Santo Antao. Y lo hizo, mientras saludábamos Hasta la vista al musical Edson y ola al excursionista Neu Rodrigues y a su hijo conductor, Helio. Una rápida carretera asfaltada rodea la costa, pero condujimos hacia las montañas sobre Porto Novo por la carretera más pintoresca, las acacias y el sol dieron paso a los pinos y la niebla cuando nos encontramos con una balsa de nubes encallada en las alturas de la isla. Ahora la carretera adoquinada de basalto, muy portuguesa, adquirió un aspecto de cuento de hadas. Pasamos por pequeñas propiedades cada vez más exuberantes; Nos detuvimos en el quiosco más pequeño del mundo para tomar café local, queso casero y dulces de coco. Neu insistió en pagar y luego nos dijo que lo que hacía a Santo Antao diferente de sus islas hermanas no era sólo su topografía sino también su morabeza, la palabra criolla para hospitalidad

Liz con su familia

La nube significaba que teníamos que creerle a Neu cuando nos dijo que habíamos cruzado hacia el norte fértil y bien regado, pero habíamos emergido de nuevo, gracias a Dios, cuando llegamos a la cresta Delgadinho. La carretera aquí discurre a lo largo de la cima de una estrecha partición que divide dos valles (Ribeira Grande y Ribeira da Torre) y las vistas que ofrecía eran asombrosas. La vegetación se extendía alrededor de laderas demasiado empinadas incluso para las cabras; cascadas de hace un día caían blancas sobre los acantilados; y cuando aparté los ojos de un lado, había aún más en el otro. Mirando hacia las terrazas y los improbables parches de cultivo, parecía casi Machu Picchu andino. Más tarde, en los valles, Neu señaló los plátanos, el árbol del pan, la mandioca, los almendros, los mangos y, sobre todo, la caña de azúcar. Habíamos encontrado la naturaleza. (Y una destilería de grogue de caña de azúcar para una degustación potente).

No tuvimos tiempo de aprovechar las rutas de senderismo de la isla (¿fue un suspiro de alivio para un niño de diez años?), pero ni siquiera un paseo temprano por la tarde desde nuestro hotel, la Aldea Panorámica al comienzo de la ruta de cinco millas. El largo Paul Valley, nos dio otra oportunidad de contemplar la belleza natural, la luz cambiante y la escala que te pone en tu lugar.

En Sal también había naturaleza (mariposas gigantes, zancos de patas naranjas, tiburones limón bebés nadando en aguas poco profundas), pero en realidad ésta era la sencilla isla de vacaciones de cervezas Strela en la playa y piscinas de hoteles; el enorme ejemplar donde nos alojábamos, el Hilton, puede ser el mejor en el que he nadado. Es la isla donde, al menos para los visitantes, el omnipresente eslogan “Cabo Verde: sin estrés” cobra importancia. (Para los isleños, que dependen del agua desalinizada y se dedicaron al turismo cuando la agricultura abandonó, podría ser un asunto diferente). Hay deportes acuáticos para reservar y excursiones para realizar, pero lo mejor del nuestro fue nuestro guía, Paulo Soares. Habló con franqueza sobre la vida en la isla, nos llevó al bonito pueblo pesquero de Palmeira justo cuando los olores del mero asado eran más irresistibles y nos dijo dónde encontrar la mejor música en vivo en la principal ciudad turística, Santa María. Él también estaba a punto de irse de vacaciones: había elegido Santo Antao.

Lo más parecido a una gran dama en Santa María es el Hotel Morabeza, una institución de 56 años situada en la primera posición junto al muelle de pesca. La cena en su luminosa terraza fue un buffet con banda sonora de un guitarrista, y mientras me servía una cucharada de cachupa, el plato nacional de maíz de Cabo Verde, un excelente trozo de bonito, un trozo de pastel de plátano (plato aparte, no te preocupes ), se me ocurrió que, siguiendo una tradición europea centenaria, esto era lo que había estado haciendo toda la semana: inventar mi propia versión de los mejores fragmentos de las islas. Mi selección de isla en isla me había proporcionado los grandes éxitos de Cabo Verde.

Liz Edwards fue invitada de Cape Verde Experience, que ofrece siete noches de alojamiento y desayuno desde £ 1.879 por persona, incluidos vuelos y traslados (caboverde.es)

Fuente: El tiempo