ВтХо не любит немного покататься по островам? Он обещает романтику, приключения и разнообразие в разрешении споров: у вас есть возможность провести несколько отпусков из одного; доставить удовольствие нескольким членам семьи разных возрастов и интересов; собрать несколько магнитов на холодильник. Дело в том, что здесь очень нужен солнечный свет — и я хотел поехать осенью, когда в Хорватии и Греции будет прохладно; Силли холодно. Но вместо того, чтобы повернуть на восток, в Таиланд, или на запад, в сторону Карибского моря, я посмотрел на юг, на архипелаг, обслуживаемый рейсами продолжительностью около пяти часов, где минимальная разница во времени означает минимальную смену часовых поясов, а октябрьские температуры спокойно колеблются около двадцати пяти градусов. Кабо-Верде, эй.

Подобно стае гусей, стремящихся на восток, в сторону Сенегала, Кабо-Верде представляет собой рыхлую полосу V в середине Атлантического океана, состоящую из десяти островов. Наша семья планировала уместить троих из них на недельный полугодовой отпуск. Мы начинали с северо-востока Сала (голубая вода и пляжи для десятилетних детей), проезжали несколько островов на запад до Сан-Висенте (музыка и искусство для меня), а затем садились на паром до северо-западного Санто-Антао (пышные горы и дом - сварил гроуг для мужа), прежде чем изо дня в день возвращаться к Салу — своего рода праздник с эффектом матрешки внутри праздника внутри праздника.

Сначала немного предыстории. Если названия не выдают этого, то это делает валюта эскудо; Когда-то Кабо-Верде находилось под властью португальцев, но добилось независимости только в 1975 году. Что необычно для колонии, оно было необитаемо, когда в 1456 году появился Антонио де Ноли, так что, по крайней мере, землю ни у кого не отобрали — но сюда привезли порабощенных западноафриканцев. для работы на новых плантациях сахарного тростника и хлопка, и острова стали важным торговым центром для рабов, с рано сформировавшимся населением из европейско-африканцев смешанной расы.

Кабо-Верде Со временем он взял на себя и другие функции — в качестве остановки для кораблей для пополнения запасов продовольствия и воды, угля и нефти; как трансатлантический телекоммуникационный узел; как туристическое направление. Удовлетворение потребностей чужаков принесло в Кабо-Верде коктейль культурных влияний, но оставило его открытым для порывов ветра международной удачи, а история островов, наполненная праздниками, голодом и мореплаванием, сделала эмиграцию фактом жизни Кабо-Верде. Миллионная диаспора вдвое превышает численность постоянного населения островов; международные электронные переводы первых имеют ключевое значение для экономики (связанное с пандемией сокращение денежных переводов из общин в Новой Англии, Португалии и Нидерландах оказало большее влияние, чем сам Covid).

Все это создает текучесть, непостоянство, из-за чего трудно понять природу этого места. Итак, я спросил Эдсона Оливейру, нашего гида по Сан-Висенте, что характеризует идентичность Кабо-Верде? После кратчайшего знакомства с Салом — мы познакомимся ближе на этой неделе — мы сменили его засушливые равнины на поросшие акацией склоны Сан-Висенте. Эдсон отвез нас в разрушенный форт 19-го века над столицей Минделу, чтобы показать нам горы Санто-Антао за морем, большую естественную гавань Монте-Кара («Лицевая гора» с профилем в стиле Джорджа Вашингтона, обращенным к морю). небо), а пиксели городских домов раскрашены во все цвета карты Dulux. Эдсон — ведущая звезда карнавального комитета острова и талантливый певец, так что мне следовало ожидать его ответа. «Это музыка», — сказал он. «Это наша способность впитывать другие культуры и превращать их в нечто свое». Конечно, для народа эмигрантов музыка также является легко переносимым напоминанием о доме.

Отсюда следует, что национальная героиня Кабо-Верде — «наша королева» — певица: Сезария Эвора, покойная «босоногая дива», обладательница Грэмми, чья жалобная, тоскующая музыка морна привлекла к островам внимание современного мира. Аэропорт Сан-Висенте назван в честь своей самой знаменитой дочери, и мы видели ее лицо повсюду – на футболках, сумках, открытках, бутылках, купюрах в 2000 эскудо.

Она наблюдала с двухэтажной фрески, как мы сидели после наступления темноты на Praca Dom Luis с пивом и апельсиновой фантой ядерного качества в руках, чтобы насладиться музыкой, играющей морну и мягкую коладеру возле Casa Café Mindelo. На всех островах, которые мы посетили, мы встречали живую музыку — часто простые группы из двух или трех человек с гитарой, коробкой для кахона и парой легких — но Минделу уже давно находится в центре этой музыки. «Во время школьных каникул мы сидели на Праца Нова и играли всю ночь», — сказал Эдсон.

Когда оркестр в кафе делал паузу между песнями, мы слышали другую, доносившуюся через несколько домов. Выйдя из отеля Oasis Porto Grande на Праца Нова, мы увидели группу из 20 танцоров, репетировавших на улице; на пристани гавани пары двигались вместе в более медленном ритме. Искусство тоже было — в маленьких галереях и ярко красочном Центре национального искусства, Artesanato e Design, на рынке на Праса Эштрела, в муниципальных статуях и веселых фресках на облезлых старых зданиях и современных кварталах — но это была музыка, которой мы наслаждались. вдыхая.

За исключением Сан-Педро, где мы в основном затаили дыхание. В этой деревне недалеко от аэропорта на фресках изображены скорее черепахи, чем певцы; рыбаки держат элементарную боковую линию, отвозя посетителей на несколько сотен метров от берега на своих деревянных лодках, чтобы они поплавали с болванами. «Это делает их ценными живыми и помогает защитить их от браконьерства», — сказал Эдсон.

Диди, владелец лодки, бросил в воду остатки сардин, чтобы привлечь черепах, но посоветовал нам не прикасаться к ним — хотя он мог бы предупредить черепах, чтобы они не подкрадывались к пловцам, которые пинают воду, ой. Тушэ, прочь! Но, похоже, они были не только прожорливыми, но и голодными, и время, проведенное в теплой, прозрачной воде с черепахами, было радостью; Мне бы хотелось сдержать улыбку на лице моего сына.

Но подождите, это был музыкальный остров. Природа должна была прийти на следующий день на пароме на Санто-Антао. И это произошло, когда мы помахали до свидания к мюзиклу Эдсон и ола путешественнику Ною Родригесу и его сыну-водителю Хелио. Быстрая асфальтированная дорога проходит вокруг побережья, но мы поехали в горы над Порто-Ново по более живописной дороге: акация и солнце уступили место соснам и туману, когда мы встретили плот облаков, севших на мель на высотах острова. Теперь мощеная базальтом дорога – очень португальская – приобрела сказочный вид. Мы миновали все более пышные мелкие хозяйства; остановился у самого маленького в мире киоска, где купили местный кофе, домашний сыр и кокосовые сладости. Ной настоял на том, чтобы заплатить, и позже рассказал нам, что Санто-Антао отличался от родственных ему островов не только своей топографией, но и своим расположением. Морабеза, креольское слово, обозначающее гостеприимство

Лиз со своей семьей

Облако означало, что нам пришлось поверить Нею, когда он сказал нам, что мы теперь перешли на хорошо орошаемый, плодородный север - но, слава богу, мы снова появились, когда достигли хребта Дельгадиньо. Дорога здесь проходит по вершине узкой перегородки, разделяющей две глубокие долины — Рибейра-Гранде и Рибейра-да-Торре, — и открывающиеся с нее виды были потрясающими. Зелень окружала склоны, слишком крутые даже для коз; вчерашние водопады хлестали по скалам; и когда я оторвал взгляд от одной стороны, с другой было еще больше. Глядя вниз на террасы и необычные участки возделывания, он выглядел почти как Андский Мачу-Пикчу. Позже, в долинах, Ней указал на банановые деревья, хлебное дерево, маниок, миндаль, манго и, прежде всего, на сахарный тростник. Мы нашли природу. (И винокуренный завод из сахарного тростника для мощного дегустации.)

У нас не было времени воспользоваться пешеходными тропами острова (это был вздох облегчения десятилетнего ребенка?), но даже ранняя вечерняя прогулка от нашего отеля Aldea Panoramica в начале пятимильной долины… Длинный Пол Вэлли дал нам еще один шанс показать красоту природы, меняющийся свет и масштаб, позволяющий поставить вас на свое место.

На Сале тоже была природа — гигантские бабочки, ходули с оранжевыми ногами, детеныши лимонных акул, плавающие на мелководье, — но на самом деле это был простой остров отдыха с пивом «Стрела» на пляже и в бассейнах отелей; огромный экземпляр, где мы остановились, Хилтон, возможно, лучший, на котором я плавал. Это остров, где, по крайней мере для посетителей, вездесущий лозунг «Кабо-Верде: никакого стресса» вступает в свои права. (Для островитян, которые полагаются на опресненную воду и переключились на туризм, когда сельское хозяйство пришло в упадок, это может быть другое дело.) Есть водные виды спорта, которые нужно забронировать, и туры, которые можно взять, но лучшим в нашем отеле был наш гид Пауло Соареш. Он откровенно рассказал об островной жизни, отвез нас в красивую рыбацкую деревню Палмейра, когда запахи жареного морского окуня были самыми неотразимыми, и рассказал нам, где найти лучшую живую музыку в главном туристическом городе Санта-Мария. Он сам собирался отправиться в отпуск — он выбрал Санто-Антао.

Ближе всего к большой даме в Санта-Марии является отель Morabeza, заведение с 56-летней историей, расположенное в поул-позиции возле рыбацкого пирса. Ужин на сверкающей террасе представлял собой шведский стол под музыку гитариста, и пока я наливал себе ложку качупы, национального кукурузного блюда Кабо-Верде, превосходный кусок скумбрии и кусочек бананового пирога (отдельная тарелка, не волнуйтесь). ), меня поразило, что в соответствии с многовековой европейской традицией именно этим я и занимался всю неделю — придумывал свою собственную версию лучших моментов островов. Мои путешествия по островам подарили мне лучшие хиты Кабо-Верде.

Лиз Эдвардс была гостем Cape Verde Experience, который предлагает проживание в режиме «постель и завтрак» на семь ночей по цене от 1879 фунтов стерлингов на человека, включая перелет и трансфер (capeverde.co.uk)

Шрифт: Время