![\"\"](\"https:\/\/barracudatours.com\/wp-content\/uploads\/Captura-de-ecra\u0303-2022-10-25-a\u0300s-13.01.19.png\")
<\/a>Das h\u00e4tte ich tun sollen. Das sollten Sie auch. Es hei\u00dft Kap Verde. Nirgendwo sonst ist es besonders nah dran. Brasilien ist f\u00fcnfeinhalb Flugstunden entfernt, Gro\u00dfbritannien sechs.<\/p>\n
Die n\u00e4chste Anlegestelle, Dakar, ist 400 Meilen entfernt. In den 1460er Jahren reisten portugiesische Entdecker im Zickzack die Westk\u00fcste Afrikas entlang. Ein gro\u00dfer Zickzack f\u00fchrte sie zu diesen zehn Inseln, wo sie wie durch ein Wunder eine S\u00fc\u00dfwasserquelle entdeckten. Sie brauchen nicht weiter im Zickzack zu fahren.<\/p>\n
Kap Verde wurde zu einem wichtigen Zwischenstopp f\u00fcr Schifffahrtsrouten, Fluglinien und die Geopolitik. 1951 als \u00dcberseedepartement Portugals eingegliedert, k\u00e4mpften die Einwohner weiterhin f\u00fcr die Unabh\u00e4ngigkeit. 1975 gelang ihnen diese schlie\u00dflich.<\/p>\n
Wenn Sie aus Gro\u00dfbritannien kommen, fliegen Sie h\u00f6chstwahrscheinlich nach Praia, der Hauptstadt der Insel, auf der Insel Santiago. Die meisten Ihrer Mitreisenden werden Pauschalurlaubsfamilien sein, die den puderwei\u00dfen Sand und das azurblaue Meer der Insel namens Boa Vista ansteuern.<\/p>\n
Auf den europ\u00e4ischen L\u00e4ngengraden gibt es keinen Jetlag. \u201eUnd Str\u00e4nde f\u00fcr jeden Geschmack\u201c, hatte mir eine gespr\u00e4chige Krankenschwester des NHS im Flugzeug aus Birmingham erz\u00e4hlt.<\/p>\n
\u201eKitesurfer, Sonnenanbeter, Schildkr\u00f6tenbeobachter, Hochseefischer, Hochzeitsreisende ...\u201c In der N\u00e4he der Tropen gelegen und durch die atlantische Brise erfrischt, ist die Wintersonne auf den Kapverden billiger als in der Karibik und w\u00e4rmer als auf den Kanaren.<\/p>\n
In der Ankunftshalle warten die Reiseleiter in bequemen Taxis und mit ruhigen, h\u00f6flichen Umgangsformen. Meiner ist Santiago, benannt nach der Insel. Er tr\u00e4gt ein Arsenal-Trikot und eine Baseballkappe.<\/p>\n
Er bringt mich zu Praias schickem Ocean Hotel, das spektakul\u00e4r auf einer Klippe thront, wo Pharma-CEOs, russische Familien, ein VIP des US-Milit\u00e4rs und chinesische Bergbaumagnaten in Gruppen zusammensitzen und fl\u00fcsternd Richtung Afrika blicken.<\/p>\n
Am n\u00e4chsten Tag hingegen nehmen wir das Mittagessen in einem Stra\u00dfenrestaurant namens Mar di Baizo im Nordwesten der Insel ein.<\/p>\n
Es ist k\u00f6stlich. Caldeirada de peixe: Fisch, geschmort in einer w\u00fcrzigen Br\u00fche aus Karotten, Yams und gr\u00fcnen Bananen. Reichlich f\u00fcr uns beide und es kostete einen Zehner. Wir waren in Cidade Velha, der ersten portugiesischen Siedlung und heute UNESCO-Weltkulturerbe.<\/p>\n <\/p>\n Die wundersame S\u00fc\u00dfwasserquelle sprudelt noch immer. Auf einem Berggipfel gibt es eine ausgedehnte Festung, eine von Piraten zerst\u00f6rte Kathedrale und ein paar einst\u00f6ckige Stra\u00dfen.<\/p>\n Die kleine gew\u00f6lbte Kirche wurde von den Jesuiten erbaut, die offensichtlich in der Lage waren, den Sklavenmarkt nur einen Steinwurf entfernt zu ignorieren. An diesem Knotenpunkt der Sklavenrouten in Crewe tobte jahrhundertelang der grausame Handel.<\/p>\n Die k\u00f6rperlichen Narben verschwinden, doch die Geschichte tr\u00fcbt die Gesichter der Nachkommen mit einem Hauch von Melancholie. Viele sind immer noch gezwungen, im Ausland zu arbeiten: Santiagos Frau ist Krankenschwester in Cardiff. \u201eEx-Frau\u201c, sagt er und sch\u00fcttelt traurig den Kopf.<\/p>\n Santiago schl\u00e4gt vor, dass wir den wundersch\u00f6nen Botanischen Garten besuchen oder in den m\u00e4chtigen Bergen wandern. Doch f\u00fcr mich liegt die tiefere Faszination der Inseln im Schatten.<\/p>\n Nach der Unabh\u00e4ngigkeit litt die Republik unter einer quasi-kubanischen kommunistischen Tyrannei. Tarrafal ist ein Museum: ein Konzentrationslager, in dem Regimegegner in der Hitze ihrer Zellen starben.<\/p>\n Santiago sch\u00fcttelt erneut den Kopf, nimmt seine M\u00fctze ab und wartet drau\u00dfen auf mich. Als ich wieder herauskomme, kann ich nur murmeln, dass der Preis der Freiheit ewige Wachsamkeit ist.<\/p>\n Es war das Flugpersonal der russischen Aeroflot, das nach dem Zusammenbruch des Kommunismus eine potenzielle Tourismusbranche erkannte.<\/p>\n Jahrzehnte sp\u00e4ter sind die neuen Flugh\u00e4fen, die \u00fcber den Archipel verteilt sind, bequem und effizient. Die Vielfalt der Inseln ist erstaunlich. Von jeder Insel aus sieht man die n\u00e4chste locken.<\/p>\n \u201eIn Brava\u201c, sagt Santiago, \u201eist die Wasserversorgung nicht so gut. Sie haben schwarze Z\u00e4hne. Sal ist die Windsurfinsel. Maio und Santa Luzia sind Naturschutzgebiete, mit seltenen Seev\u00f6geln in der Lagune, seltsamen Reptilien und Buckelwalen. Sao Vicente ist der Ort, wo die K\u00fcnstler und Musiker hingehen. Ihr Karneval ist besser als der von Rio.\u201c<\/p>\n Dann gibt es Fogo, bekannt f\u00fcr seinen frischen Wei\u00dfwein, der preiswert und bemerkenswert gut ist. \u201eSiehst du da dr\u00fcben? Fogo. Insel des Feuers.\u201c<\/p>\n Der Flug nach Fogo f\u00fchrt Sie \u00fcber den Krater des Vulkans. Der letzte Ausbruch im Jahr 2014 verschlang gro\u00dfe Teile der Insel, die nicht bereits in St\u00fccke gesprengt worden waren. Wie schwarzes Kerzenwachs erstarrten zerkl\u00fcftete Schichten aus Lava, w\u00e4hrend sie zischend auf eine kohlschwarze K\u00fcste zustr\u00f6mten. Ganze D\u00f6rfer wurden begraben, die D\u00e4cher von Kirchen ragten durch apokalyptischen Bimsstein.<\/p>\n Aber, sagen die Fogoaner, \u201ewas der Vulkan nimmt, gibt er auch wieder zur\u00fcck\u201c. Der Boden ist von wundersamer Fruchtbarkeit. Die Subsistenzbauern bauen ihre H\u00fctten auf den urspr\u00fcnglichen wieder auf und riskieren den n\u00e4chsten Ausbruch, der offenbar etwa im Jahr 2034 stattfinden soll.<\/p>\n Einstweilen durchw\u00fchlen Stra\u00dfenkinder wie Schornsteinfeger Abraumhaufen, um ihre Schulsachen zu bezahlen, w\u00e4hrend in der sengenden Sonne violette und h\u00e4ngende Mangos reifen.<\/p>\n Vom Hafen von Fogo aus erstrecken sich eine Reihe von Pl\u00e4tzen aus dem 19. Jahrhundert. Hier stehen die Sobrados, die Herrenh\u00e4user der Kaufleute: unten Sklaven und Vieh, oben Familien.<\/p>\n Eines davon ist mein Hotel, das Colonial, das von dem bemerkenswertesten Mann restauriert wurde, den ich hier kennengelernt habe. Vincent Marten ist eine d\u00e4nische Naturgewalt.<\/p>\n Er hat enorme Muskeln und ist als S\u00f6ldner t\u00e4towiert, er ist ein Marlinfischer wie aus dem Bilderbuch von Hemingway, ein Wrackberger, Eishockeyspieler f\u00fcr Kanada, Bootsbauer, Experte f\u00fcr portugiesische Kolonialarchitektur und ein Innenarchitekt, der Shoreditch umhaut. \u201eIch kaufe eine Ruine. Ich lege Dire Straits auf und sitze allein im Zimmer, um zu \u00fcberlegen, wie ich das alles zusammenbringen kann\u201c, sagt er.<\/p>\n Es gibt einen Stromausfall, aber das ist v\u00f6llig egal. Kerzenlicht schimmert auf massiven Innenfensterl\u00e4den und \u00fcber eine hohe Decke. \u00dcber dem antiken Bett hat Vincent das Kopfteil aus industriellem Wellblech gefertigt. T\u00fcrkische Teppiche, madagassische Seetruhen, geschnitzte Sessel. Ich f\u00fchle mich wie Rimbaud in seinen letzten Jahren. Drau\u00dfen in Fogos sternenbeleuchteten Stra\u00dfen finde ich den Tropical Club, wo wir Wellhornschnecken und Percebes (Entenmuscheln) und dann einen in Madeirasauce pochierten Zackenbarsch essen. Dass die Rechnung auf 30 Pfund steigt, schiebe ich auf den lokalen Grog: leichten Rum mit kr\u00e4ftigem Punsch.<\/p>\n Zu uns gesellen sich informell \u2013 denn auf Fogo ist alles informell \u2013 die Hochzeitsreisenden vom Nebentisch.<\/p>\n Er ist das schwarze Schaf einer angolanischen Politikerdynastie, das weggelaufen ist, um sich der Fremdenlegion anzuschlie\u00dfen; sie ist eine sch\u00f6ne Schweizer \u00c4rztin und Erbin eines K\u00e4severm\u00f6gens. Besucher der Kapverden, so schlie\u00dfe ich, sind interessanter als die meisten anderen.<\/p>\n Morabeza bedeutet auf Kreolisch \u201eGastfreundschaft\u201c: der Geheimsprache der Sklaven, die heute trotzig als Lingua Franca zur\u00fcckgefordert wird.<\/p>\n Auf der Insel Sal ist das Hotel Morabeza ein wundersch\u00f6ner Inbegriff daf\u00fcr. Ger\u00e4umige, k\u00fchle Zimmer bieten Blick auf Pools und dahinter auf einen sicheren, goldenen Strand.<\/p>\n Das formelle Abendessen, das unter wei\u00dfen Laternen serviert wird, erinnert an das Cap d'Antibes, ist aber nicht so teuer. Das Fr\u00fchst\u00fcck ist reichhaltig und umfasst Cachupa, den Mais- und Fischeintopf, der das Nationalgericht ist.<\/p>\n Entlang der Strandpromenade bis zu Sals Windsurf-Spielpl\u00e4tzen singen die Einheimischen Funana: diese bet\u00f6renden, auf dem Akkordeon begleiteten Ruf-und-Antwort-Ges\u00e4nge, die einen auf halbem Weg nach Brasilien f\u00fchren.<\/p>\n Preppy-Nordeurop\u00e4er werden von afrikanischen Schneidern f\u00fcr Einzelst\u00fccke vermessen: Strandm\u00e4ntel aus farbenfrohen, handbemalten ghanaischen Stoffen, f\u00fcr 30 Pfund das St\u00fcck.<\/p>\n Welche Chancen hat Kap Verde, seinen guten Ruf im Tourismus auf einem instabilen Weltmarkt aufrechtzuerhalten?<\/p>\n Eine britische Kabinenbesatzung, die in einem Caf\u00e9 einen Zwischenstopp einlegt, erz\u00e4hlt mir, dass sie die Chancen vor zwei Jahren noch nicht bewertet haben, dies jetzt aber tun. Einer von ihnen importiert Winalot f\u00fcr die \u00f6rtliche Hundehilfsorganisation.<\/p>\n Bei der Abreise gr\u00fc\u00dft Santiago mit seiner Arsenal-Kappe zum Abschied, und sein trauriges Kopfsch\u00fctteln verwandelt sich in ein leises Kichern. Er wei\u00df, dass ich von den Kapverden \u00fcberzeugt bin.<\/p>\n<\/a><\/a><\/a>